МФ,общение и полезная информация для всей семьи

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Товары для дачи, сада, огорода

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

как выбрать гамак.
Как выбрать дрова.
как выбрать культиватор.
как выбрать мотоблок.
Как выбрать лопату.
как выбрать опрыскиватель.
Как выбрать отопительный котел.
как выбрать пилу.
как выбрать саженцы.
как выбрать секатор.
как выбрать семена.
Как выбрать теплицу
Как выбрать триммер
как выбрать удобрения.

0

2

Сегодня можно выбрать гамак на свой вкус и разместить его не только в саду, но и в квартире.
ПРОСТО И УДОБНО

О том, что гамак - изобретение индейцев, мы с вами уже и не помним. Для нас он ассоциируется не с буйными зарослями тропиков, а с обычным пейзажем дачного участка. Легкое убаюкивающее покачивание создает ощущение невесомости, можно спокойно вздремнуть и на время отключиться от проблем и забот. Впрочем, это простое и удобное приспособление для отдыха может использоваться и туристами, тем более что с транспортировкой гамака особых проблем нет. А за ненадобностью гамак можно свернуть и поставить до лучших времен в сарай или стенной шкаф, тем более что много места он не займет.

Правда, последнее время гамак практически исчез с наших шести соток. Отдыхать как-то стало некогда. Или же ударная работа на огороде в надежде получить высокий урожай, или столь же ударная работа в офисе занимают практически все летнее время. А непродолжительный отпуск мы стараемся проводить подальше от родных мест. Однако как бы ни был увлекателен трудовой процесс, расслабиться на время не помешает, хотя бы для того, чтобы потом приступить к работе с новыми силами.
С КАРКАСОМ И ТЕНТОМ

От покупки гамака многие отказываются просто потому, что крепить его нужно к деревьям. А у нас на участках либо овощной полигон грядок, либо идиллический лужок. И даже если вы не вырубили все под корень, то оставшиеся деревья могут быть слишком тонкими или стоять далеко друг от друга. Гамак часто подвешивают на ветви, однако это грозит неприятными сюрпризами: безмятежный сон может "с треском" прерваться. Так что к поискам опоры для гамака приходится относиться вдумчиво.

К счастью, сегодня можно приобрести не только гамак, но и специальный каркас и крепления. Так что можно устроить себе уголок для отдыха и на лужайке, и даже в комнате или лоджии. Это приспособление для отдыха в современном исполнении больше похоже на садовые качели. Тем более что к нему прилагаются различные аксессуары: съемный тент или чехол на случай внезапного ливня, а также мягкие подушки, подходящие по цвету и стилю отделки.

Вот и получается, что сегодня гамак снова приобретает популярность. Тем более что у привычной отечественной "сетки" появились серьезные конкуренты (например, мексиканские или бразильские). Найти их не так просто и стоят они недешево, однако их экзотическая расцветка и удачный дизайн вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным.

Кроме того, мы можем выбрать для себя не только сетку из круглого или плоского шнура (последний удобнее), но и экзотическую циновку из волокон пальмы или гамак из ткани. Для изготовления используются как натуральные материалы, так и синтетика. Нейлоновые гамаки прочнее, устойчивее к палящим лучам солнца и другим капризам погоды. Однако они более жесткие и меньше вытягиваются. Хлопок менее долговечен и прочен, но мягче и к тому же позволяет телу "дышать". Гамаки из натуральных материалов стоят дороже.
ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ

Гамак может быть с одной или двумя планками или вовсе без них. Две планки предоставляют нам возможность расположиться со всеми удобствами и хорошенько выспаться, так как такая конструкция не дает возможности ткани или сетке сильно провиснуть.

Удобный гамак должен иметь достаточно плотные ячейки. Еще один признак качественного изделия - чем больше продольных нитей крепится к петле, тем плотнее сетка. Изготовить такой гамак труднее и стоит он дороже.

Можно подобрать также цвет на свой вкус - от натурального хлопка до ярких тропических расцветок. При желании можно даже найти гамак с бахромой или отделанный кружевом и т. д.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ

Мы привыкли к тому, что гамак рассчитан на одного. Однако сегодня можно найти и модели на двоих и даже семейные - в них могут разместиться три человека и больше. Конструкция некоторых семейных гамаков способна выдержать более 500 килограммов нагрузки. Можно найти и более необычные для нас модели: гамак-кресло, который крепится к одной точке, или же гамак-люльку для самых маленьких.

Также производители сегодня предлагают различные идеи использования этого популярного изобретения. Например, гамак может заменить раскладушку - для этого нужно вмонтировать в стену специальные "утапливаемые" крюки. А гамак-кресло рекомендуется повесить в лоджии. Так что простор для нашей фантазии поистине не ограничен, и мечта об уютном уголке для отдыха может превратиться в реальность.

Анна ЮРЬЕВА

Источник: nevskoevremya.spb.ru

0

3

Какие дрова выбрать?
Твердая древесина дает хороший жар и обеспечивает медленное сгорание.
дуб
граб
бук
тис
боярышник
ясень
береза
лещина
яблоня
груша

Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь..

Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.

Тис. Тисовые дрова тяжело колоть и трудно растапливать.

Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят не высушенными.

Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.
К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность
Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.
Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.
Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.
Платан. Дрова из платана тяжело колоть, но легко растапливать.
Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.
К мягким породам относят в основном хвойные деревья. Они имеют неплотную структуру, низкую теплотворную способность и оставляют отложения смолы в трубе.
Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.
Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.
Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.
Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.
ПЕРВАЯ РАСТОПКА

Эксплуатации камина, установленного вместе с топкой, должна предшествовать его просушка, которая., в зависимости от относительной влажности, может иногда занять от 3 до 5 недель. Первая растопка должна быть легкой, умеренной, с малым количеством дров. После первых растолок может ощущаться едкий запах гари и дыма: происходит обугливание и выгорание красок и связующих материалов. Запах исчезает после нескольких последующих топок.

До растолки заслонка камина (если она имеется) должна быть ОТКРЫТОЙ. Разжигать камин необходимо постепенно (мелкие дрова - рекомендуется использование специальных кубиков): запрещается использовать для этой дели спирт, бензин, растворители и подобные им вещества, поскольку при этом возникает угроза взрыва или теплового удара вследствие резкого подъема температуры.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать сухие дрова 15%-ной влажности. Это необходимо для предупреждения образования смолы. Более высокая влажность ведет к снижению теплоотдачи (водный пар). Сухая древесина = 3200 ккал/кг. Влажная древесина ~ 1750 ккал/кг. Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи.

Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Они составляют примерно 0,6-1% относительно веса загруженного топлива. Для сжигания пригодно только необработанное дерево. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания поленьев примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.
СУШКА И ХРАНЕНИЕ ДРОВ

Сушат дрова, складывая их рядами в расколотом виде. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее. Хранят дрова сложенными в поленнице. Ее конструкция очень проста, она состоит из двух рядов пустотелых блоков, которые укладывают на расстоянии 600 мм друг от друга. На эти ряды кладут толстые доски длиной 2-3 м, на которые складывают поленья дров. Ограничивают кладку дров вертикальные стойки, забитые в землю. Эти стойки для прочности подпирают подкосами, упирающимися в забитые в землю колья. Можно покрыть поленницу пластиковой пленкой, стойкой к ультрафиолетовым лучам.

0

4

Культиватор предназначен прежде всего для культивирования земли. Может устанавливаться дополнительное оборудование, но это уже вторичные функции.
Зачем нужен культиватор ?

Дело в том, что для некоторых видов работ даже мотоблок будет громоздким, например, при работе на клумбах, обработке земли между грядками, кустами и деревьями. Здесь то и пригодится культиватор.

Вес культиваторов колеблется от 9 до 40 кг. Как Вы понимаете, с небольшим культиватором (9-12 кг) легко управится даже женщина, в то время, как работать с мотоблоком в 40-70 кг под силу не каждому.

Культиваторы весом от 9 до 12 кг относятся к классу легких культиваторов. Несмотря на малый вес и мощность, легкие культиваторы могут обрабатывать почву на глубину до 25 см, что больше чем достаточно для качественной обработки почвы.
Электро или мотокультиватор

Культиваторы выпускают с электрическим, 2-тактным или 4-тактным двигателем.

Культиваторы с электроприводом не требуют особого ухода, дозаправки заливки масла. Работа с таким культиватором очень проста, достаточно включить в розетку и нажать кнопку. С электроприводом обычно выпускают легкие культиваторы, которые предназначены для обработки небольших площадей. Здесь применение электропривода вполне оправдано, и длинны шнура вполне хватит. Главное, чтобы было, где запитать культиватор.

Единственный минус - опасность поражения электрическим током, но современные культиваторы имеют высокую степень надежности.

Культиваторы с бензиновым двигателем более сложны в обслуживании. При работе создают некоторый шум. Требуют специальное масло и топливо. Можно заливать и обычный 92-95 бензин, размешанный с маслом (для 2-тактных двигателей.), но износ деталей может возрасти. Дело в том, что сложно угадать пропорции при разведении топлива маслом, и по вине плохого топлива двигатель работает неустойчиво, повышается износ и может скапливаться нагар.

Модели с двухтактным двигателем дешевле, т.к. более просты в устройстве. У моделей с двухтактным двигателем часто выше потребление топлива.
Выбор легкого культиватора.

Легкий культиватор будет полезен при обработке небольших участков почвы, клумб и т.д.

Легкие культиваторы в основном выпускаются иностранными производителями.

Для начала определитесь, придется ли культиватором обрабатывать целину. Не все модели легких культиваторов смогут справится с этой задачей. Возможность обработки целины заложена в самих фрезах, которые должны иметь специальную конструкцию.

Паспортные данные, такие, как глубина обработки, указаны для нормальных грунтов. На суглинистых и болотистых грунтах характеристики могут ухудшатся, т.е. паспортной глубины обработки достигнуть будет сложно.

Обращайте внимание на ширину захвата культиватора. Для сравнительно больших участков лучше, чтобы ширина захвата была больше. Для прополки между грядками нужна ширина захвата меньше. Ширина захвата может изменятся перестановкой или заменой фрез.

Чем выше мощность культиватора, тем быстрее он обрабатывает землю.

Некоторые культиваторы имеют функцию прополки. Фрезы врезаются в землю на 3-10 см и измельчают корни сорняков.

Примером такого культиватора может служить Mantis американской фирмы "Little Wonder". Фрезы этого культиватора запатентованы. Они изготовлены из тонкой, качественной стали и не требуют заточки. Минимальная ширина захвата с помощью насадок может сужаться до 15 см, для обработки междурядий. При этом культиваторы Mantis неплохо ведут себя и на целине.

Культиваторы могут иметь очень интересные дополнительные функции. Например, аэратор, газонные грабли, щетка для очистки щелей между плитами на дорожках, подрезчик краев газонных посадок.
Средние и тяжелые культиваторы.

Здесь уже более мощные культиваторы от 2.6 до 6.0 л.с., предназначенные для обработки участков 6-20 соток. В этом классе культиваторов представлены и устройства отечественного производства.

Здесь при выборе, прежде всего, нужно обращать внимание на мощность. Чем Выше мощность, тем быстрее Вы обработаете Ваш участок земли.

Следующие, по важности, критерии - глубина обработки и ширина захвата. Чем больше ширина захвата, тем меньший путь Вам нужно пройти для обработки Вашего участка. Чем глубже культиватор может обрабатывать землю, тем лучше качество обработки.

В данном классе устройств весьма заметен отечественный культиватор Крот. Культиваторы Крот выпускают уже лет 20, и они постоянно совершенствуются. Последние модели часто комплектуются двигателями импортного производства, напр. или.

Культиваторы Крот оборудованы сцеплением на базе клиноременной передачи и шестеренчато-цепным редуктором. Обеспечивают ширину захвата 60 см.

К культиваторам Крот есть множество навесных устройств, расширяющих функциональность культиватора: окучник, плуг, насос, травокосилка и др.

До мощного мотоблока культиватор Крот не дотянет, но для обработки участка 6-15 соток его мощности вполне хватит.

Аналогичные культиваторы импортного производства имеют меньший диаметр фрез, поэтому имеют меньшую глубину обработки, 18-22 см. У всех моделей Крота паспортная глубина обработки 25 см.

Еще нужно отметить культиватор отечественного производства Тарпан, который оснащен 6.0 л.с. двигателем, и имеющий ширину захвата до 1 м. Участок в 6 соток возможно обработать за час!

Источник: tipntricks.info

0

5

Как выбрать мотоблок

Раз Вас заинтересовал этот вопрос, значит, Вам надоело обрабатывать приусадебный участок вручную. Сейчас техника для сада и огорода стала гораздо доступнее и появился огромный выбор садовой техники как отечественного, так и импортного производства. Также есть гибриды с ходовой и механикой отечественного производства, но импортным двигателем (Tecumzeh (Италия), Minsel (Испания), Briggs&Stratton (США), Subaru (Япония) и т.д.).   
Мотоблок или культиватор.

Это совершенно разные устройства.

Культиватор предназначен только для культивирования почвы. После обработки культиватором земля становится мягкой и уничтожаются корни сорняков (измельчаются). Культиваторы бывают на базе электрического или бензинового двигателя. Замечу, что кроме культивирования культиваторы больше ничего не умеют.

Мотоблок - это универсальный инструмент фермера. Его функциональность изменяется в зависимости от того, какие приспособления на него установлены. Можно установить плуг, культиватор, окучиватель и многое другое. Путем установки колес и установки прицепа мотоблок превращается в небольшой трактор для перевозки грузов. Также мотоблок может работать и с другими приспособлениями, такими как водяная помпа, электрогенератор, головка сенокосилки и т.д. Смена приспособлений весьма проста, и занимает всего 10-15 минут. Еще раз замечу, что мотоблок - это универсальный инструмент, который поможет механизировать большинство работ в саду и огороде.

В базовой комплектации с мотоблоками могут идти колеса и культиватор, остальные приспособления приобретаются отдельно.

Культиватор всегда стоит дешевле мотоблока. Если Вы намерены только культивировать землю, то нет смысла покупать дорогостоящий мотоблок.

Но многие предпочитают покупать именно мотоблок из-за его универсальности.

Кроме того, мотоблоком можно работать там, где даже минитрактор не может работать, напр. в теплице.
Какая мощность и объем двигателя должны быть у мотоблока?

Практически все мотоблоки выполнены с бензиновым двигателем. Объем двигателя, и как следствие, мощность могут сильно отличатся.

При выборе мощности мотоблока можете руководствоваться следующим:
Если обрабатываемый участок до 20 соток, то мощность мотоблока 3,5 л.с. и ширина захвата 60 см.
Если обрабатываемый участок до 60 соток, то мощность мотоблока 4,0 л.с. и ширина захвата 80 см.
Если обрабатываемый участок до 1 гектара, то мощность мотоблока 5,0-6,0 л.с. и ширина захвата 90 см.
Если обрабатываемый участок до 1-4 гектара, то мощность мотоблока 9,0 л.с. и ширина захвата 100 см.
Если участок больше 4 гектар, то лучше брать небольшой трактор.

Помните, что, покупая мотоблок с запасом мощности, Вы получаете запас механической прочности и надежности.

Вы можете посчитать примерно количество проходов и путь, который Вам нужно пройти при обработке участка. Возьмем для примера участок 1 гектар, т.е. 100х100 м. Ширина захвата мотоблока 60 см, но Вам нужно идти внахлест примерно 5 см, т.е. фактически ширина обработки 55 см. Разделим одну сторону участка на 55, и получим 182 прохода. Длина пути составляет 18,2 км. При скорости 0,4 км/час получим 44,5 часов работы, а это почти шесть рабочих смен без учета перерывов и дозаправок. Как видно из примера, что для 1 гектара легкого мотоблока недостаточно.

Потребление топлива мотоблоками слишком незначительно, чтобы с ним считаться. Расход топлива колеблется от 0,9 л/час до 2,5 л/час. Как видите, канистры бензина хватит на 8-22 часа работы. С другой стороны более мощные мотоблоки имеют большую ширину захвата и могут быстрее обрабатывать тот же участок. По этому при выборе мотоблока можете не учитывать расход топлива. Заметим, что мотоблоки на базе двигателей импортного производства требуют более качественного топлива.
В какой стране производят наиболее надежные и качественные мотоблоки?

Вопрос далеко не простой. Мотоблоки производства России, Украины несколько уступают своим налогам производства Италии или Германии. С другой стороны, мотоблоки отечественного производства сильно выигрывают в цене.

Здесь нужно тщательно взвесить за и против.

Мотоблоки отечественного производства имеют низкую надежность. Покупая такой мотоблок нужно быть готовым к частым поломкам и ожиданию, пока привезут необходимые запчасти.

Даже мотоблоки отечественного производства с импортным двигателем не намного надежнее. Дело в том, что редуктор, особенно с применением ременных передач, часто выходит из строя.

Если простои и задержки для Вас не критичны, то можете брать отечественную технику: "Нева", "Каскад", "Крот", "Салют", "Надежда" и др. Если же задержки будут Вам дорого стоить, то лучше брать мотоблоки импортного производства.

Следует заметить, что различные приспособления для мотоблоков отечественного производства не сильно уступают импортным. Некоторые даже можно изготовить самому.
Советы по выбору мотоблоков.

В магазине сразу уточните, что входит в базовую комплектацию мотоблока.

От комплектации зависит и цена. Два одинаковых мотоблока могут иметь одну цену, но разную комплектацию. Поэтому лучше сразу определится, что Вам нужно в первую очередь. Сразу вероятно Вам понадобятся колеса и фреза для культивации. Остальное оборудование можно докупить и после покупки.

Обращайте внимание на гарантию и наличие сервисного обслуживания. Если ближайший сервисный центр находится далеко, то гарантийный или текущий ремонт может занять слишком много времени (транспортировка туда и обратно + время ремонта). Так и посевную завалить легко. Если у Вас тяжелая или заплывающая почва, то запас мощности просто необходим.

Узнайте, подлежит ли редуктор ремонту. Некоторые модели редукторов приходится заменять целиком, и ремонт может дорого обойтись.

Берите мощность мотоблока с некоторым запасом. У мощных мотоблоков выше надежность и меньше частота поломок.

Соизмерьте ширину захвата с мощностью двигателя. Соотношение таково: 20 см захвата на 1 л.с. Разделите ширину захвата мотоблока на 20 и узнаете минимальную необходимую мощность.

Источник: tipntricks.info

0

6

Обдуманный выбор инструмента в дальнейшем сэкономит ваше время, облегчит работу и позволит получить от нее удовольствие. Он также избавит вас от возможного разочарования от неудачной покупки.
ВИДЫ ЛОПАТ
ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

Если Вы собираетесь иметь только одну лопату, то Вам следует выбрать именно эту. Она подходит практически для всех видов работ по саду и огороду. Она сконструирована для рытья канав, обрезки кромок, вскапывания и пересадки.
Без этого инструмента не обойтись никак. Даже владельцам культиваторов и мотоблоков лопата нужна чтобы подкопать участки, которые не захватил культиватор, или выкопать яму.

Лопаты бывают двух видов:округлым и прямоугольным лезвием. Лопата с округлым лезвием удобнее на твердых грунтах и целине, лопатой с прямоугольным лезвием удобно вскапывать рыхлый обработанный грунт.

Главное требование к лопате чтобы она была острой, прочной (при работе на твердом грунте лопата может гнутся) и по возможности на лопату не должен налипать мокрый грунт.

Лопаты изготавливают из стали, нержавеющей стали, алюминия и титана (экзотика, но найти можно). Лопаты из стали почти стандарт, здесь все сильно зависит от качества стали. Если сталь прочная, то лопата не будет гнутся, ее не нужно часто точить и коррозии она поддается меньше. У лопат изнержавеющей стали всего один недостаток, нержавеющая сталь гнется, и не подойдет для слишком твердых грунтов. Лопаты из алюминия и его сплавов вообще не стоит покупать (разве червей на рыбалку копать). Лопаты из титана очень прочны, не гнутся, легче стали, земля на нее налипает меньше и обладают массой преимуществ. Лопата из титана стоит дорого, поэтому подумайте, нужна ли она Вам, и серьезно оцените ее удобство (встречаются экземпляры нестандартной формы).
СОВКОВАЯ ЛОПАТА

Используется прежде всего для работы с сыпучими материалами (песком, гравием и верхней частью почвы). Такие лопаты прекрасно подходят для формирования канав и для разравнивания поверхностей земли. Незаменимый в хозяйстве инструмент, который штыковой лопатой не заменить. Здесь выбирать особо нечего: стальная лопата стандартного размера, и никаких особенностей.
САДОВАЯ ЛОПАТА

Предназначена для выкапывания и пересадки деревьев, кустарников и многолетников; переворачивания садовой почвы. Также прекрасно подходит для формирования цветочных клумб или дорожек.
ЛОПАТА ДЛЯ КАНАВ

Предназначена для выкапывания узких канав и очистки имеющихся траншей. Также лопата изумительно подходит для пересадки деревьев и кустарников.
ЛОПАТА ТРАНШЕЙНАЯ

Используется для прочистки канав, траншей, стоков и т.д. Может использоваться для пересадки зелени.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛОПАТА

Этот многопрофильный инструмент предназначен для работ при недостатке пространства. Лопата легко помещается на садовых тележках или может храниться в багажнике автомобиля. Она подойдет для туристов, а профессионалы могут воспользоваться такой лопатой при работе с цементом.
Выбор черенка лопаты

При выборе имейте в виду, что: Черенок типа D обеспечивает отличную управляемость лопатой в ходе работы, но оказывает повышенную нагрузку на ноги и нижнюю часть туловища. С одной стороны, длинный черенок удобен тем, что позволяет работать на некотором удалении и обеспечивает большой рычаг. С другой стороны, длинный черенок приводит к повышенной нагрузке на верхнюю часть туловища и руки. 
Лопату с какой ручкой предпочесть: хромированную стальную или из пластика?

Фиксированное жесткое соединение хромированной стальной ручки и прочного деревянного черенка обеспечивают надежность лопаты в работе. Такое соединение предотвращает любое проворачивание ручки на черенке в результате ослабления их фиксации между собой. Ручка типа D сделана широкой, из прочного, легкого композитного материала, что позволяет комфортно работать с лопатой в рукавицах. Некоторые ручки данного типа имеют амортизирующую подкладку.
Какова разница между черенком из стеклопластика (фибергласса) и дерева?

Черенок из стеклопластика на 40% прочнее, чем черенок из дерева. Кроме того, ему не страшна влага, он не трескается и не подвержен деформации. Но если Вы привыкли к деревянному, берите осиновый: эта древесина хорошо впитывает влагу, вспотевшие руки по ней не скользят, и Вы не натрете мозолей.

0

7

как выбрать опрыскиватель

На небольшом участке распылять пестициды и жидкие удобрения удобнее всего с помощью 5-6-литровых аппаратов с предварительным нагнетанием давления (или со встроенным ручным насосом). Это лучше, чем постоянно нажимать на рычаг, да и запаса жидкости обычно хватает на обработку значительной площади. А вот как выбрать подходящий опрыскиватель, как «не утонуть» в море разнообразных моделей? Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности современных опрыскивателей.
Емкость.

Обычно это пластиковый цилиндрический сосуд с патрубками. Для лучшей устойчивости некоторые модели делают в форме усеченного конуса, или же снизу к сосуду приделывают «ножки».
Объем.

Аппараты с предварительным нагнетанием давления имеют рабочую емкость от 2 до 11 литров.
Насос.

У всех моделей механизм пневматический. Жидкость накачивают, перемещая ручку вверх-вниз. При достижении рабочего давления ручка вниз больше не двигается.
Ручка.

Обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров различной формы. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.
Клапан безопасности.

Специальный спусковой клапан, через который можно стравливать избыток воздуха, дабы не допустить разрыва емкости (предел для рассматриваемых устройств – 3-4 атмосферы). У некоторых моделей клапаны снабжены цветными метками, которые появляются при достижении критического давления.
Штанги.

Бывают телескопическими (раздвижными) или стандартными (нераздвижными), прямыми или изогнутыми на конце. Производители предлагают широкий ассортимент удлинителей, с помощью которых любую штангу можно легко видоизменить.
Форсунка.

Обычно выполняется из пластмассы. У некоторых моделей форсунки вращаются, позволяя тем самым выбрать подходящий тип струи распыла.
Фильтр.

Улавливает крупные частицы и посторонние примеси, предохраняя систему от поломки. Устанавливается на входе и/или выходе распыляющей штанги. Фильтры бывают в форме цилиндра или в форме перфорированной пластины.
Сменные насадки.

Производители предлагают форсунки со всевозможными углами и формами струи распыла, а также ограничители сектора обработки (что особенно необходимо при точечном опрыскивании, например «Раундапом»)
Крепежные элементы.

Разборные узлы садовых опрыскивателей имеют резьбовые соединения и фиксируются пластмассовыми гайками (реже болтами).
Другие особенности.

На корпуса ряда опрыскивателей, выполненных из прозрачных или полупрозрачных материалов, нанесена шкала для контроля объема жидкости внутри. Обычно она проградуирована в литрах. Но иногда встречаются и двойные шкалы: литры и галлоны (1 галлон = 4,546 л), либо литры и пинты (1 пинта = 0,568 л). Иногда на корпусе опрыскивателя помещают краткую памятку по эксплуатации в виде пиктограмм.

Источник: http://www.greeninfo.ru

0

8

Выбор котла отопления

Начнем с самого главного, с энергоносителей. Очевидно, что для отопления необходима энергия, которая должна быть преобразована в тепло. Энергию дают энергоносители.

Энергоносители бывают:
твердыми ( твердое топливо) - дрова, уголь, кокс, топливные брикеты и т. д.;
газообразными- природный газ, сжиженный газ;
жидкими - солярка, керосин, мазут, печное топливо;
энергоносителем может быть электроэнергия;
энергоносителем может служить любая среда с температурой не ниже +8° С, например, вода незамерзающего водоема или грунтовые воды. Технология "тепловых насосов" позволяет использовать эту низкотемпературную тепловую энергию для отопления;
источником энергии для отопления может служить солнечная радиация.

Устройство, которое преобразует скрытую энергию энергоносителя в тепло называется " тепловым генератором". Самый распространенный вид тепловых генераторов для отопления жилых домов это - отопительный или водогрейный котел. Каким бы сложным и совершенным ни был этот вид теплового генератора в основе его лежит теплообменник- емкость, в которой с помощью энергоносителя нагревается теплоноситель- вода или антифриз. Этот теплоноситель поступает в систему отопления, где часть своей теплоты отдает на нагрев помещения. Охлажденный теплоноситель возвращается в теплообменник, где снова нагревается и т.д. Тепловые генераторы различаются, в первую очередь, по виду используемых энергоносителей.
Классификация бытовых отопительных тепловых генераторов
По способу установки навесной
напольный
По способу приготовления горячей воды одноконтурный с внешним бойлером
двухконтурный со встроенным бойлером
двухконтурный с проточным водонагревателем
По типу горелки Атмосферная одноступенчатая
двухступенчатая с плавной модуляцией
двойная вентиляторная одноступенчатая
двухступенчатая, с плавной модуляцией
По виду тяги Естественная
принудительная без подачи воздуха
принудительная с подачей воздуха (труба в трубе)
По материалу основного теплообменника Чугун
сталь
нержавеющая сталь
медь
По комплектации Полная
частичная
без комплектации
По электрозависимости Электронезависимый
электрозависимый без самозапуска
электрозависимый с самозапуском
По виду теплоносителя Только вода
вода и антифриз

В таблице классифицированы все множество бытовых тепловых генераторов по признакам, наиболее понятным и важным для покупателя- неспециалиста. Начинаю с второстепенного, на первый взгляд признака- места установки котла. Котлы бывают напольные - устанавливаемые на пол и навесные - устанавливаемые на стену или перегородку. Для многих домовладельцев место установки котла - вопрос очень важный. Давайте прочитаем «Инструкцию по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения…»
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном ) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно…

При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м;
объем помещения не менее 15 м 3 плюс 0,2 м 3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м 2 .

При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м 3 ;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования…

При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа…»

Как видно, далеко не каждое помещение в доме пригодно для установки газового котла. Конечно, принимая во внимание «личную заинтересованность» служащих газовых трестов , с ними можно «договориться», но стоит ли рисковать собственной безопасностью? Ведь в основе технических условий лежат требования безопасной эксплуатации газовых приборов и их несоблюдение повышает риск несчастного случая или аварии.

Начнем с навесных котлов – их установка оптимальна при недостатке свободных площадей. Навесные котлы компактны – типичные габариты 850 ? 500 ? 400 мм. Вес, как правило, не более 50 кг. Они занимают очень мало полезной площади, что особенно важно при установке на кухне, где всегда не хватает места или в небольшом котельном пункте, где должно находится и другое оборудование – насосная станция, бойлер горячего водоснабжения, фильтровальная установка и т.д. Навесные котлы, правда, имеют ограничение по тепловой мощности, которая обычно не бывает больше 35 кВт. Однако, такой мощности достаточно для отопления жилого дома площадью до 300 – 320 кв.м. Если же смонтировать два таких котла параллельно, «каскадом», то отапливаемая площадь увеличивается до 600 – 650 кв.м. При каскадном включении нескольких котлов отапливаемая площадь может быть значительно большей. Навесные котлы работают на природном газе и, в случае необходимости, легко перестраиваются на сжиженный газ. Навесные котлы, работающие на жидком топливе мне неизвестны. Имеется много моделей навесных котлов, работающих на электроэнергии. Правда, для питания электрокотлов мощностью выше 6 кВт требуется трехфазная электроподводка, а установку котлов мощностью 10 кВт и выше необходимо согласовать с органами Энергонадзора.

По способу приготовления горячей воды навесные котлы разделяются:
одноконтурные
двухконтурные со встроенным бойлером
двухконтурные проточные.

В первом случае водопроводная вода подается в отдельный бойлер с объемом, как правило, от 100 до 200 литров и нагревается в нем до нужной температуры горячей водой, взятой от отопительного котла. Автоматика при этом управляет котлом таким образом, что до достижения заданной температуры воды в бойлере котел работает только на ее нагрев, отключая систему отопления. То есть отдает приоритет горячему водоснабжению (ГВС). Так как процесс этот достаточно быстрый, система отопления не успевает заметно остыть.

В котле со встроенным бойлером бойлер находится в корпусе котла и ограничен по объему 45 или 60 литрами.

В проточном котле, как следует из названия, вода нагревается проходя через специальный теплообменник внутри котла. Очевидно, чем меньше ее проходит в единицу времени через теплообменник, тем быстрее и до большей температуры она нагревается. И наоборот. Максимальная производительность по горячей воде двухконтурных навесных котлов от 8 до 15 л/мин. Есть модели с производительностью до 20 л/мин. При этом имеется ввиду, что вода нагревается на Т =30° С. Это означает, что температура нагретой воды на 30 градусов выше водопроводной. При необходимости получения более горячей воды производительность соответственно уменьшается. Производительности такого водонагревателя вполне хватает для одного потребителя горячей воды. При одновременно работающих двух и более потребителях – приходится мириться с недостатком горячей воды или устанавливать дополнительный бойлер. Все навесные котлы имеют функцию, позволяющую в летний период работать только в режиме горячего водоснабжения, с отключенным отоплением.

Все навесные котлы оборудованы атмосферными газовыми горелками. Они работают при нормальном давлении воздуха, не нуждаясь в дополнительном наддуве.

Горелки бывают
одноступенчатые
двухступенчатые
с плавной модуляцией пламени.

В одноступенчатых горелках один режим горения. Пламя может только автоматически включаться или выключаться.

В двухступенчатых горелках пламя автоматически переключается с номинального уровня горения на пониженный. Последнее происходит тогда , когда расход теплоты в котле невелик и достаточно небольшой энергии для ее пополнения. Такой прием увеличивает продолжительность цикла между включением и выключением горелки, что снижает ее износ и уменьшает расход топлива.

Горелки с плавной модуляцией еще более гибко реагируют на изменение температуры теплоносителя и делают процесс его нагрева еще более экономичным. В результате температура теплоносителя поддерживается в режиме, необходимом для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении. Важным достоинством горелок, которыми оборудованы современные навесные котлы является то, что, благодаря особенностям своей конструкции, они хорошо приспособлены к работе на пониженном давлении газа. Конечно, мощность, которую выдает котел при пониженном давлении газа тоже понижается и это надо учитывать при проектировании. Но сами горелки при этом не прогорают и их эксплуатационный ресурс не уменьшается.

Навесные котлы различаются по способу дымоотвода, который может быть естественным и принудительным.

У котлов с естественным дымоотводом продукты сгорания поступают в вертикальный дымоход и удаляются под действием естественной тяги. При этом к горелке должен поступать воздух в количестве, необходимом для поддержания горения. Для этого в помещении должно быть воздухозаборное отверстие или приточная вентиляция. Такие горелки называются горелками с открытой камерой сгорания.

Другой тип горелок – с закрытой камерой сгорания не требуют вертикального дымохода и приточной вентиляции. Удаление продуктов сгорания производится через горизонтальный коаксиальный дымоход, выходящий на улицу через стену. Воздух к горелке поступает по этой же трубе, но изолирован от дымохода. Специальный вентилятор обеспечивает принудительную вытяжку дымовых газов и подачу воздуха к горелке. Такой тип дымоходов называют еще «труба в трубе». Если учесть, что стоимость вертикальных дымоходов – от 60 у.е. за метр, без учета стоимости монтажных и строительных работ, то при выборе такого способа дымоудаления экономия средств может быть весьма ощутимой.

Современные навесные котлы снабжены всеми необходимыми системами безопасности: защитой от перегрева, от нарушения режима дымоудаления, от поступления газа без воспламенения, от отключения электропитания. Многие модели имеют защиту от замерзания на случай отключения газа. Ионизационный контроль горения, применяемый в ряде моделей обеспечивает мгновенную блокировку подачи газа.

Все модели навесных котлов, за очень небольшим исключением, имеют полную «обвязку», т.е. набор дополнительного оборудования, превращающий этот котел в «мини-котельную». Они комплектуются «группой безопасности», циркуляционным насосом (иногда двумя), расширительным мембранным баком, контрольно – измерительными приборами и т.п

Монтаж такой «котельной» сводится к подключению газового ввода (для электрических котлов - силового электрокабеля), трубопроводов отопления и водоснабжения, электропитания. Большинство навесных котлов имею функцию самозапуска на случай отключения электроэнергии. Простота монтажа – еще один источник экономии для тех, кто остановит свой выбор на навесных котлах.
НЕДОСТАТКИ НАВЕСНЫХ КОТЛОВ
Как у всяких сложных систем вероятность отказа какого – либо агрегата выше, а ремонт дороже. Теплообменники в навесных котлах изготовлены из стали или меди. Ресурс их, естественно меньше, чем , например, у чугунных, которые в настенных котлах не применяются.
Срок службы таких котлов без ремонта вряд ли превысит 10 лет.
Сложная электроника выходит из строя от скачков напряжения в электросети и значительных отклонений напряжения питания от номинального. Поэтому покупка стабилизатора напряжения обязательна.
Еще одна опасность, которая угрожает котлу – выход из строя проточного теплообменника горячего водоснабжения из-за плохого качества водопроводной воды. Теплообменник, имеющий тонкие каналы, «зарастает» минеральными отложениями, растворенными в воде, от чего перегревается и прогорает. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо с помощью фильтров добиться стандартного качества воды.

Тем не менее, невысокая стоимость навесных котлов ( 600 – 1500 у.е.), «терпимость» к пониженному давлению газа, компактность, возможность работать без дорогостоящих дымоходов делает эту разновидность котлов очень привлекательной среди котлов эконом – класса.
НАПОЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Это самый массовый вид тепловых генераторов.

По мощности, от 4 до нескольких сот кВт, они перекрывают весь диапазон возможных потребностей в отоплении индивидуальных домов. Они могут работать на всех используемых видах топлива .Самый популярный вид котлов – это котлы, работающие на природном газ. На сегодняшний день, природный газ - самый дешевый энергоноситель. Впрочем, любой котел, предназначенный для работы на природном газе, без особых трудностей может быть приспособлен к работе на сжиженном газе. Стоимость топлива, правда, резко возрастает.
Один из главных признаков, по которым отличаются котлы разных моделей, – материал теплообменника.

Теплообменник может быть изготовлен из чугуна, стали, нержавеющей стали, и, в редких случаях, из меди.

От материала теплообменника в первую очередь зависит срок службы котла.

Чугун – самый долговечный и надежный материал. Он практически не подвержен коррозии и крайне редко прогорает. В дорогих моделях теплообменники изготавливаются из специальных марок серого чугуна, часто являющихся ноу-хау производителя. Такой чугун обладает повышенной пластичностью, большой однородностью структуры и высокой сопротивляемостью коррозии, что еще больше увеличивает его эксплуатационный ресурс. Теплообменники из чугуна служат 50 лет и более. Однако, чугун – материал хрупкий. Сильный удар может привести к образованию трещин. Чугун так же может треснуть, если в неостывший теплообменник попадет холодная вода. При частой смене воды с высокой жесткостью, внутри котла может образоваться накипь, которая приводит к локальному перегреву участков теплообменника и появлению микротрещин. Котлы с чугунными теплообменниками обладают большой тепловой инерционностью. Если за окном , например, резко потеплело и автоматика отреагировала на это изменением режима работы горелки, то теплообменник из-за своей массы еще долго будет оставаться горячим, продолжая греть теплоноситель и помещение. Наличие в u1089 системе отопления чугунных радиаторов еще больше увеличит тепловую инерцию системы отопления. До трех часов может пройти, пока температура в помещении вернется к норме.

Стальные теплообменники менее критичны к ударам и деформациям. Они в 2 – 2.5 раза легче чугунных. Однако, они быстрее прогорают и в более высокой степени подвержены коррозии, которую провоцирует конденсат, образующийся при понижении температуры внутри котла ниже «точки росы». Срок службы стальных теплообменников зависит от качества стали, ее толщины, условий эксплуатации и составляет от 5 до 15 лет. В дорогих моделях для увеличения эксплуатационного ресурса используются легированные и нержавеющие стали, применяются специальные технологии, предотвращающие образование конденсата. Такие котлы вполне успешно конкурируют с чугунными.

Увеличению срока службы теплообменников служит и использование меди для их изготовления. Практика все же показывает, что при мощности теплового генератора больше 40 кВт, предпочтение лучше отдать чугунным котлам.
Важнейшей частью любого теплового генератора, работающего на газовом топливе, является горелка.

От ее работы зависит эффективность и экономичность котла.

Все горелки , используемые в напольных котлах, относятся к одному из двух типов:
горелки атмосферного типа
горелки вентиляторные или наддувные

Атмосферные горелки всегда встроены в котел и являются его конструктивной частью. Работают они практически бесшумно. Однако, котлы европейского производства с атмосферной горелкой ( а их на российском рынке большинство), нормально работают при давлении газа, принятом в Европе – не ниже 150 мм. вод. столба. В России же оно часто падает до 120 – 100 мм. вод. столба и ниже. Атмосферные горелки могут хорошо работать при пониженном давлении газа в магистрали. Однако, имеется одно «но». Если давление газа в процессе работы заметно возрастет, то необходимо перенастроить горелку на эту новую величину давления газа. В противном случае интенсивность горения тоже возрастет и пламя с течением времени может прожечь теплообменник котла. Если давление газа заметно упадет, то пламя может гореть, не отрываясь от горелки, т. е.«сесть» на нее. Тогда прогорает сама горелка. Результатом нестабильного давления газа становятся частые остановки котла и сокращение его эксплуатационного ресурса. Производить же перенастройку горелки всякий раз, когда меняется давление невозможно – это может делать только специалист. Считается, что атмосферная горелка в котлах импортного производства без перенастройки нормально работает только при давлении газа не ниже 150 мм. вод. столба. Не надо забывать, что величина тепловой мощности котла, указываемая в его паспорте, подразумевает номинальное ( паспортное ) значение давления газа. При пониженном давлении газа уменьшается и мощность котла , что нужно учитывать при проектировании системы отопления. Если давление газа в магистрали ниже 150 мм. вод. столба и нестабильно, лучше использовать котлы с вентиляторными (наддувными) горелками.

В вентиляторных горелках воздух в камеру сгорания нагнетается принудительно, а его поступление автоматически меняется в зависимости от требуемого режима работы горелки. Такие горелки устойчиво работают при пониженном и нестабильном давлении газа. Однако они имеют два существенных недостатка – высокий уровень шума, требующий дополнительных затрат на звукоизоляцию и высокую стоимость, в 2 – 3 раза превышающую стоимость атмосферной горелки. Как правило, наддувные горелки не являются частью котла, а навешиваются к нему (поэтому их еще называют навесными). С этим связано и их преимущество: котлы, которые коммутируются с навесными газовыми горелками, дают возможность использовать и навесные жидкотопливные (дизельные) горелки. Такие «двухтопливные» котлы применяют тогда, когда подача газа нерегулярна или его подводка ожидается не скоро. Газовые горелки в напольных котлах, как и в навесных, бывают одно, - двухступенчатые или с плавной модуляцией. Напомню, что модуляция пламени – это автоматическое изменение мощности горелки в зависимости от интенсивности отбора тепла из теплообменника. В дорогих котлах встречаются двойные атмосферные горелки, использование которых позволяет заметно увеличить их эксплуатационный ресурс и поднять КПД котлов. Двухступенчатые горелки и горелки с модуляцией пламени увеличивают ресурс котлов, снижают расход топлива, повышают «гибкость» регулирования теплового режима. Разумеется, они предпочтительнее одноступенчатых.
Какими способами напольные котлы обеспечивают горячее водоснабжение?

Принципиально, способы такие же, как и в навесных котлах. Это – внешний накопительный бойлер, встроенный накопительный бойлер и встроенный проточный водонагреватель. Если котел одноконтурный и работает в паре с накопительным бойлером, необходимо, чтобы мощность котла была согласована с тепловой мощностью бойлера. Если мощность котла будет меньше мощности бойлера, то он не обеспечит приготовления нужного количества горячей воды при разборе. Бойлеры большой емкости – 250, 500 или 1000 литров при достаточной мощности котла удовлетворят любые разумные потребности жилого дома в горячем водоснабжении. Напольные котлы со встроенными бойлерами имеют бойлеры емкостью 60, 90, 100 и 150 литров. Для ускорения нагрева в некоторых моделях применяют дополнительный электроподогрев воды. Двухконтурные котлы с проточным водонагревателем могут обеспечить расход горячей воды до 33 лмин, а при необходимости, в комбинации с дополнительным накопительным бойлером – значительно больше.

Некоторые дорогие модели отопительных котлов имеют не только контур горячего водоснабжения, но и независимые встроенные контуры для приготовления горячей воды для теплых полов и подогрева воды в бассейне. Таким образом, напольные газовые котлы способны удовлетворить практически любые потребности в горячем водоснабжении жилого дома.
Что происходит с котлами, когда внезапно отключается электричество?

Большинство современных котлов электрозависимы. В случае прекращения подачи электроэнергии, подача газа мгновенно блокируется, пламя гаснет и котел останавливается. При возобновлении подачи электроэнергии котлы, имеющие функцию самозапуска, снова включаются в рабочий режим. Котлы, не имеющие такой функции, для продолжения работы требуют механического запуска. Имеются модели электронезависимых котлов, автоматика которых работает от термоэлектричества, которое вырабатывает термопара, нагреваемая пламенем горелки.

Разработаны тепловые генераторы, которые сами вырабатывают электроэнергию для работы системы, но на российском рынке их, по-моему, нет. Наиболее известный способ аварийного электроснабжения это - мини-электростанции с автоматическим запуском. Способ, однако, весьма дорогой. Известны источники резервного питания на основе автомобильных аккумуляторов с преобразователем частоты. Цена их невелика, но ресурс работы ограничен, в лучшем случае, 8 - 10-ю часами.
Возможно ли в напольных газовых котлах использование горизонтальных дымоходов типа «труба в трубе», как в навесных котлах?

Да, возможно, но с определенными ограничениями. Некоторые южнокорейские производители выпускают напольные котлы с дымоходами, которые удаляют отработанные газы и одновременно подают воздух в камеру сгорания. К сожалению, мощность таких котлов не превышает 40 кВт, что недостаточно для многих потребителей. Имеются котлы, в которых для удаления газов используют специальные вентиляторы, встраиваемые в дымоход. Это, например, некоторые модели словацких котлов «PROTERM» Дымоход в этом случае можно вывести через стену на улицу. Однако, мощность таких котлов не превышает 35 кВт, а котельный пункт должен быть оборудован приточной вентиляцией. Похожие устройства есть и у других производителей , но с теми же ограничениями. Строительство вертикальных дымоходов при использовании котлов мощностью более 35 - 40 кВт неизбежно.
В стоимость настенных котлов обычно входит и стоимость элементов «обвязки». Как обстоит дело с дополнительным оборудованием в напольных котлах?

Как правило, в стоимость напольных котлов не входит стоимость оборудования, необходимого для функционирования котла в системе отопления. Это – циркуляционный насос, расширительный бак, «группа безопасности», выносной термостат и т. д. При планировании затрат на покупку оборудования это обстоятельство нужно учитывать. Впрочем, разнообразие вариантов здесь достаточно большое. Имеются модели и частично и полностью укомплектованные дополнительным оборудованием.
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Подавляющее большинство из них работает на изельном топливе – солярке.

Значительно реже используется мазут и печное топливо.

Устройство и принцип работы жидкотопливных котлов не отличаются от газовых. Они могут иметь как чугунные, так и стальные теплообменники. Главное различие в способе использования энергоносителя, т. е. в конструкции горелки. Поэтому многие модели котлов предусматривают работу на двух видах топлива. Для этого достаточно иметь две специализированные горелки и менять их в случае смены вида топлива. Мощность таких двухтопливных котлов может быть от 10 кВт до нескольких тысяч. Правда, жидкотопливные котлы бывают только в напольном исполнении в отличие от газовых, которые могут быть и навесными.

Если дизельное топливо – единственный энергоноситель и не предполагается переход на газ, то можно использовать котлы со встроенной дизельной горелкой. Такие котлы недороги, имеют стальной теплообменник, что снижает их вес, проточный водонагреватель и комплектуются, как правило, полной «обвязкой». Для работы на жидком топливе нужны специальные горелки. Они называются вентиляторными или наддувными. Их особенность состоит в том, что они оборудованы специальным вентилятором, который нагнетает воздух в камеру сгорания горелки.(Поэтому вентиляторные горелки имеют большую шумность). Если котел двухтопливный, солярка + газ, то газовая горелка тоже должна быть вентиляторной. И в этом случае повышенного шума не избежать, даже перейдя на газ. В дорогих котлах принимаются специальные меры для снижения шума от горелок, но радикальное решение проблемы шума – это устройство котельного пункта в отдельном строении.

При выборе дизельного котла имеет значение такой параметр горелки, как глубина всасывания топлива (забора). Так как топливные баки часто зарывают в землю, то глубина всасывания показывает максимальную глубину с которой топливо может быть подано горелку.
Какие котлы дороже – дизельные или газовые?

Поскольку устройства дизельных и газовых котлов одинаково, разница в их стоимости определяется разницей в стоимости горелок. Например, двухконтурный стальной котел мощностью 40 кВт с дизельной горелкой стоит1200 евро , а с газовой – 1480 евро; одноконтурный чугунный мощностью 38 кВт с дизельной горелкой стоит 1130 евро,а с газовой – 1865 евро. Однако, разница в цене изменится в обратную сторону, если мы учтем стоимость резервуара для топлива, помещения для его установки; устройства топливопровода с фильтром тонкой очистки, транспортные расходы на доставку топлива. В итоге дизельный котел обойдется заметно дороже газового.
Можно ли оценить расход топлива при отоплении дома дизельным котлом ?

Расход топлива зависит от того, насколько хорошо утеплен дом, от температуры наружного воздуха, от суточного и недельного режима отопления, от используемых устройств автоматического регулирования, от мощности котла и т.д. В среднем, в климатических условиях Подмосковья, для отопления и горячего водоснабжения дома площадью 300 – 400 кв.м. на отопительный сезон необходимо от 2 до 5 тонн солярки.
Что можно сказать о недостатках жидкотопливных котлов?
Первое - это, конечно, высокая шумность работающей горелки. Для борьбы с ней необходимо предусмотреть хорошую звукоизоляцию помещения котельного пункта, если он расположен в жилом доме.
Второе – электрозависимость жидкотопливного котла. Даже кратковременное отключение электричества требует присутствия человека для повторного запуска котла.
Третье – при низких температурах воздуха требуется подогрев топливопровода, так как температура топлива не должна быть ниже + 5 С. В противном случае топливо густеет, фильтры забиваются и котел останавливается. Дизельный котел требует к себе постоянного внимания и дополнительного ухода.

Но есть у дизельных котлов и одно неоценимое преимущество. Его установку (пока!) не надо согласовывать ни с какими инстанциями. Но надолго ли?
Можно ли современный дом отопить дровами?

Вполне. Рассказ о тепловых генераторах будет неполным, если не упомянуть о твердотопливных котлах. Самый древний генератор тепла – это печи и камины. Сегодня их используют все реже, так как они малоэффективны, неэкономичны, требуют постоянного присутствия человека и малопригодны для отопления больших зданий. Однако, отопительные котлы на твердом топливе распространены весьма широко.

Используют их тогда, когда другие виды энергоносителей недоступны или очень дороги. С помощью твердотопливных котлов трудно выполнить основную задачу отопления – поддерживать температуру в помещении постоянной. Необходимо все время контролировать процесс горения, подкладывать топливо, удалять шлаки и золу. К счастью, прогресс не стоит на месте. Имеются твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием древесины и простой регулировкой мощности. В таких котлах горят не сами дрова, а древесный газ, выделяющийся из них под воздействием высокой температуры.При этом образуется очень мало золы. Появились модели, в которых регулировка мощности котла производится автоматически, путем изменения тяги, причем без электрического привода.

Главное неудобство, однако, остается – загружать топливо и удалять золу должен человек и делать это нужно ежедневно. В настоящее время отопительные котлы, которые работают только на твердом топливе встречаются все реже. Зато на рынке имеется широкий ассортимент комбинированных или универсальных котлов, которые могут работать не только на твердом топливе, но и еще на одном, двух или даже трех видах топлива. Есть котлы, работающие на твердом топливе, в которых предусмотрена установка навесных жидкотопливных или газовых горелок.

Появились комбинированные котлы, которые после сгорания твердого топлива способны автоматически переключаться на второй вид топлива – газ или солярку.

Представляют интерес и двухтопочные котлы. Они имеют раздельные камеры сгорания для твердого, жидкого и газообразного топлива, а встроенный электронагреватель (ТЭН) мощностью от 3 до 15 кВт позволяет использовать для отопления и электроэнергию. Различные модели комбинированных многотопочных котлов могут иметь тепловую мощность от 4 до 3000 кВт, что позволяет отапливать дома площадью до 30000 кв. м. Стоимость таких котлов, впрочем, весьма высока. За универсальность приходится платить!
А что нужно для отопления дома сжиженным газом?

Со стороны котла – достаточно небольшой переделки горелки. Но для установки резервуара для запасов сжиженного газа нужны значительные капиталовложения. Во первых, потребуется оформление разрешительной документации и разработка проекта. Во вторых, необходимо будет произвести большой объем земляных и монтажных работ, так как резервуар, объем которого может быть от 1000 до 6000 литров, необходимо закапывать в землю и закреплять на специальных фундаментах . Эта часть затрат составит от 8000 до 11000 евро. Стоимость самого газа (без транспортировки) для отопления дома площадью 400 кв. м. составит на сегодня около 200 евро в месяц. Как видим, затраты соизмеримы со стоимостью всей системы отопления дома средней величины. Наверное поэтому отопление сжиженным газом по популярности значительно уступает отоплению жидким топливом. К достоинствам этого способа отопления можно отнести очень низкое содержание сернистых соединений в сжиженном газе и стабильность его давления на входе горелки
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Назначение любой системы отопления передавать теплоту, вырабатываемую тепловым генератором в помещения, которые нужно обогревать. Система отопления это – взаимосвязанная совокупность устройств и элементов, предназначенная для нагрева воздуха в помещении до установленной температуры и поддержания ее в заданных пределах в течение необходимого времени. Основными частями системы отопления являются тепловой генератор, теплопровод и отопительные приборы. Среда, которая осуществляет перенос теплоты от теплогенератора к отопительным приборам называется теплоносителем. Теплоносителем могут служить жидкость, пар или воздух. Отсюда разделение систем отопления по виду теплоносителя - на жидкостные, паровые и воздушные Для отопления индивидуальных жилых домов, как правило, выбирают системы жидкостного отопления. Теплоносителем в них служит вода или специальные незамерзающие жидкости – антифризы.

В последние годы в России все большее распространение получают и системы воздушного отопления, хорошо известные в США и Канаде. Системы жидкостного отопления, в свою очередь различаются по способу движения в них теплоносителя и бывают двух типов: с естественной или гравитационной циркуляцией и с принудительной или насосной циркуляцией.

В системах с естественной циркуляцией, нагреваемый в котле теплоноситель, например, вода поднимается по вертикальной трубе – «подающему стояку». Подъем воды происходит потому что горячая вода имеет меньший вес (точнее – меньшую плотность), чем холодная и как бы «всплывает» по стояку. Затем вода по трубе – «разводящей линии» поступает в вертикальные трубы – «горячие стояки» и через них – в отопительные приборы. В отопительных приборах горячая вода отдает часть своей теплоты, остывает и возвращается в котел по трубе– «обратной линии». Так как плотность охлажденной воды увеличилась, она своим весом вытесняет нагретую в котле воду в подающий стояк. В результате возникает непрерывное движение или циркуляция воды в системе отопления. Сила этой циркуляции или циркуляционное давление, зависит от разности температур горячей и «обратной» воды и от высоты расположения отопительного прибора относительно котла. (Второе обстоятельство объясняет почему в системах водяного отопления с естественной циркуляцией, радиаторы на верхних этажах прогреваются лучше, чем на нижних).

Для нормальной работы такой системы отопления требуется, чтобы циркуляционное давление было достаточным для преодоления сопротивлений, которые вода встречает в системе. Это достигается увеличением диаметра труб и созданием более простых по конфигурации схем трубной разводки. В современных жилых домах системы с естественной циркуляцией встречаются все реже. Мало кому нравятся толстые трубы, с уклоном проложенные по стенам. Ограничиваются возможности архитектурных решений и планировки помещений здания. Такие системы плохо поддаются тепловой регулировке, в них невозможно применять многие современные материалы.

Единственным неоспоримым достоинством систем с естественной циркуляцией является их электронезависимость. Если тепловой генератор не требует электричества для своей работы (а найти такие не трудно), то система отопления будет работать даже там, где электроснабжение отсутствует.

Системы отопления с принудительной циркуляцией лишены неудобств гравитационных систем отопления. В них перемещение теплоносителя производится специальными насосами, которые заставляют теплоноситель циркулировать по системе. Такие насосы называются циркуляционными и включаются в подающую или обратную магистраль системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией дают возможность отапливать здания любой сложности, оставляют простор для любых дизайнерских решений. Трубная разводка выполняется трубами малого диаметра и может быть скрыта в монолите полов и стен. Тепловое управление можно сделать очень гибким и дифференцированным по помещениям. Единственный недостаток систем этого типа – их электрозависимость.

Итак, системы отопления различаются по способу перемещения в них теплоносителя и бывают гравитационными и насосными.

Рассмотрим далее, как системы отопления различаются по способу доставки теплоносителя к отопительным приборам. Имеются две схемы разводки – однотрубная и двухтрубная.

При двухтрубной разводке теплоноситель проходит последовательно через все приборы, отдавая каждому часть своей теплоты. Каждый последующий прибор при этом будет холоднее предыдущего. Для того, чтобы сохранить необходимую теплоотдачу, каждый последующий прибор должен быть по размерам больше предыдущего. При двухтрубной разводке теплоноситель подается отдельно к каждому отопительному прибору от общей магистрали. Все приборы оказываются независимыми друг от друга и получают теплоноситель с одинаковой температурой. В обратную линию теплоноситель отводится тоже отдельно от каждого прибора.

Достоинством однотрубной разводки является ее дешевизна, т.к. расход труб, соединительных и фасонных изделий меньше, чем для двухтрубной.

Недостатком – трудность, а часто и невозможность без дополнительных затрат обеспечить управление температурным режимом в отапливаемых помещениях; необходимость покупать отопительные приборы с большей теплоотдачей, следовательно более дорогие.

Главное достоинство двухтрубной разводки – тепловая независимость отопительных приборов и возможность гибко управлять температурным режимом в каждом помещении.

Оба вида разводки могут применяться как в системах с естественной циркуляцией, так и с принудительной.
Рассмотрим теперь структуру систем отопления.

Любая система отопления состоит из пяти взаимосвязанных функциональных частей:
тепловой генератор,
трубная разводка или теплопроводы,
отопительные приборы,
устройства обеспечения безопасности,
устройства управления тепловыми режимами или устройства климат-контроля.

В той или иной форме эти пять функциональных частей присутствуют в отопительных системах любой сложности и любого типа. Теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру: тепловой генератор – трубопровод  - отопительный прибор - тепловой генератор.

Тепловой генератор является главной частью системы отопления – ее сердцем. Выбор теплового генератора зависит от задач, которые ставит заказчик и затрат, которые он готов понести для их решения. В любом случае, тепловая мощность генератора должна покрывать все планируемые потребности в тепловой энергии, а долговечность, надежность и безопасность должны быть максимальными в рамках выбранной ценовой группы. Если тепловой генератор это – сердце системы отопления, то трубная разводка – ее кровеносные сосуды. От правильно выбранных параметров их зависит снабжение теплом отопительных приборов.

Основные требования к трубопроводам:
минимальные теплопотери
минимальное гидравлическое сопротивление
хорошая герметичность соединений
высокая надежность при предельных параметрах теплоносителя
простота монтажа.

Эти требования обеспечиваются выбором материала трубопроводов, технологией монтажа и правильным подбором всех элементов трубопроводов. Очевидно, любая система отопления нуждается в устройствах обеспечения безопасности . Все знают, что вода при нагревании расширяется. Если замкнутый объем, в котором находится вода, не даст ей расширится, она разорвет даже очень прочные конструкции. Простейшим (и важнейшим!) устройством обеспечения безопасности системы отопления является расширительный бак. Он соединен с системой и принимает в себя излишний объем воды, предохраняя систему отопления от разрушительных последствий теплового расширения воды. В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда, в результате ошибочных действий человека или какой – либо поломки в системе начнется неконтролируемый рост давления теплоносителя. На этот случай в системах отопления предусматривается предохранительный клапан. Если давление в системе превысит порог безопасности, клапан автоматически откроется, часть теплоносителя сбросится из системы, предохранив ее от перегрузки.

Отопительные приборы – это та часть системы, на которую работает вся система отопления. Отопительные приборы отбирают у теплоносителя часть тепловой энергии и передают ее воздуху отапливаемого помещения. Главной характеристикой отопительного прибора является его теплоотдача или тепловая мощность – количество тепла, отдаваемое прибором в окружающее пространство в единицу времени при определенной разнице температур теплоносителя на входе и выходе прибора - Т°. Чем меньше эта разница, тем меньше тепла он отдает в окружающее пространство и тем сильнее его реальная теплоотдача отличается от паспортной. Правильно подобранный отопительный прибор обеспечивает подачу в помещение такого количества тепла, которое необходимо для создания в нем комфортных условий. Большое множество типов, классов и видов отопительных приборов позволяют выбрать такой прибор, который наилучшим образом подходит для условий данного помещения.

Система отопления, как уже говорилось, должна поддерживать в помещениях заданную температуру, независимо от изменений температуры наружного воздуха.

На практике это означает, что температура теплоносителя должна повышаться, когда на улице холодает и понижаться, когда теплеет. Соответственно, система отопления будет, при этом, передавать в помещение больше или меньше теплоты. Управление этим процессом осуществляют устройства климат – контроля , т.е. устройства автоматического управления тепловыми режимами.

В простейшем случае это может быть устройство, которое выключает горелку, когда температура теплоносителя в котле станет выше заданной и выключает ее, когда температура понизится до заданного предела. Это – управление по температуре теплоносителя или «по воде».

Возможно управление «по воздуху» - горелка выключается, когда температура воздуха в помещении, где установлен датчик температуры становится выше заданной и наоборот. Такие устройства называются термостатами.

Чем сложнее устройства климат-контроля, тем более точно они могут управлять тепловыми процессами в отапливаемых помещениях. Результатом будет повышенный комфорт и заметное, до 20 – 30% снижение расхода энергоносителя. Последнее особенно важно при использовании дорогих энергоносителей – дизтоплива или сжиженного газа.

Источник: http://www.teplosila.ru

0

9

Как выбрать пилу

Без пилы не обходится ни один хозяин – это один из основных инструментов, необходимых людям, живущим в частном загородном доме, дачникам, или просто любителям мастерить в городской кухне. Ниже мы постарались представить вам обзор основных разновидностей пил, необходимых для разных видов работ. В каждом из соответствующих разделов мы более подробно описываем, для чего они используются и по каким критериям лучше всего делать выбор:
Бытовая или профессиональная пила?

При выборе любого инструмента вам в любом случае придется ответить себе на вопрос: нужна ли вам бытовая или профессиональная пила?

Бытовые пилы (иногда их еще называют любительскими или пилами фермерского класса) предназначены для работы «от случая к случаю». Они рассчитаны на использование в среднем до 20 часов в месяц, обычно имеют меньшую мощность и вес.

Профессиональный инструмент рассчитан на использование по 6-10 часов в сутки. Пилы класса «профи» обладают более высокой мощностью, имеют больший ресурс и изготавливаются из прочных и износостойких материалов (например, имеют хромированную поршневую группу). Именно поэтому и стоят они дороже бытовых. Профессиональные пилы чаще всего используются в лесничествах, леспромхозах, на лесозаготовках, плотниками при строительстве деревянных зданий.

Основным технологическим отличием профессиональной пилы от бытовой является мотор. Профессиональный мотор рассчитан на использование до 10 часов в сутки без перегрева, он имеет больший ресурс, запас прочности, меньше изнашивается и защищен от перепадов напряжения, что позволяет работать пилой в течение длительного времени без перерыва. Срок полезной жизни профессионального мотора, безусловно, выше.

В общем, если вы не планируете заниматься лесозаготовительными работами, не стоит покупать дорогие профессиональные модели. Они и тяжелее, и стоят дороже. Дачники вполне могут обойтись и бытовым инструментом – в непромышленных объемах любительские модели способны выполнять любые работы, например, распилить дерево, заготовить дрова для бани, обрезать деревянные материалы при строительстве. Если вы строите дом себе, то вам будет вполне достаточно любительской пилы, если ваша специальность – строить дома, то вам, скорее всего, необходим профессиональный инструмент. Главным критерием выбора здесь все равно остается частота использования и объем выполняемых работ.
Циркулярные пилы

Циркулярные, или, как их еще называют, дисковые пилы, предназначены для выполнения точных продольных или поперечных пропилов в древесине любых пород. Это инструмент, без которого не обойтись на строительстве дома или дачи, особенно если требуется распилить вдоль доски или фанеру, т.к. циркулярная пила сочетает в себе высокую производительность и маневренность, а также обеспечивает достаточно точный и чистый распил. В основном на рынке представлены электрические дисковые пилы, однако встречаются и бензиновые циркулярные пилы (их еще называют бензорезы).

Как и любой другой инструмент, циркулярные пилы можно разделить на два класса:
профессиональный
бытовой

Принцип выбора здесь такой же - например, если вы строите дом и предполагаете нагрузку на пилу от 5 часов в день, вам, скорее всего, понадобится профессиональная дисковая пила. Как правило, она больше по размеру, имеет более высокую производительность, мощность и глубину пропила. Циркулярную пилу можно использовать как в ручном, так и в стационарном режиме: для этого она закрепляется на верстаке при помощи струбцин, которые обычно входят в стандартную комплектацию инструмента. В стационарном режиме дисковой пилой гораздо удобнее работать с тонкими досками или вагонкой. Можно приобрести также отрезной станок - циркулярную пилу, закрепленную на станине. Этот инструмент относится уже к классу профессионального оборудования.

Одной из основных характеристик циркулярной пилы является глубина пропила, которая зависит от диаметра диска. В свою очередь, больший диаметр диска требует большей мощности, а чем больше мощность мотора, тем больше размер и вес циркулярной пилы. Для бытовых нужд используют малые и средние пилы, с глубиной пропила от 30 до 55 мм. Циркулярные пилы с глубиной пропила от 65 до 140 мм относят уже к профессиональному классу.

Еще одна немаловажная характеристика циркулярной пилы - количество оборотов, или частота вращения диска. Чем она больше, тем выше эффективность работы пилы и аккуратнее (чище) получается рез. Некоторые дисковые пилы обладают функцией погружения, т.е. позволяют начинать распил не с торца доски, а с любого места в ее середине. Также для удобства пользования многие производители также предлагают к своим дисковым пилам специальный мешок для сбора опилок.

Теперь несколько слов о производителях циркулярных пил. Если вы ищите дисковую пилу профессионального класса, вам подойдут такие марки как DeWalt (США) или Makita (Япония). Транснациональная корпорация DeWalt специализируется на производстве именно профессиональных циркулярных пил. Традиционно считается, что их "конек" - стационарные циркулярные пилы (отрезные станки), которые производятся на заводах в Словении, Италии, США, Великобритании. Дисковые пилы Makita чаще всего сделаны в Германии или Австрии. Это серьезный производитель, специализирующийся в основном на изготовлении профессионального инструмента, и предлагающий пользователю надежные и удобные циркулярные пилы с очень удачным соотношением Цена/Качество. Эти производители выпускают также циркулярные пилы для бытового использования.

Дисковые пилы марки Skil (Голландия) в большинстве своем предназначены для бытового использования, однако в ассортименте представлены и профессиональные модели. Все циркулярные пилы производятся на заводах в Голландии, что гарантирует их высокое качество. Также отличительной чертой данного производителя является очень широкий ассортимент циркулярных пил - есть из чего выбрать. Многие модели оснащены даже фонариками для подсветки непосредственно распила, что очень удобно для работы в помещении.

Для бытового использования подойдут также циркулярные пилы Kress (Германия) или Black & Decker (США). Kress порадует пользователя традиционным немецким качеством - дисковые пилы изготавливаются на заводах в Германии. Именно этим и обусловлена их более высокая цена по сравнению с Black & Decker, который изготавливает циркулярные пилы по лицензии на заводах в Китае.
Цепные пилы

Цепная пила необходима при уходе за большим садом, при заготовке дров, а также при строительных работах в сочетании, например, с циркулярной пилой. Цепными пилами можно пилить любые стройматериалы – от древесины любой прочности до легкого бетона и поливинилхлоридных труб.

В основном цепные пилы подразделяют на электрические и бензиновые (под словом «бензопила» подразумевают в основном именно бензиновые цепные пилы). Среди преимуществ бензопил можно отметить в первую очередь мобильность инструмента (например, бензопилу можно взять с собой в лес) и более высокую производительность за счет большей мощности.

Однако у них есть и свои недостатки: в бензопилах применяется двухтактный двигатель, работающий на смеси из масла и бензина, к качеству которых двигатель может быть достаточно чувствительным. Кроме того, ,b>бензопилы сложнее в техническом обслуживании, чем электрические цепные пилы.

Электрическая цепная пила – нечто среднее между строительным и садовым инструментом, может использоваться как для обрезания сучков, так и для заготовки дров на даче. Электрическая цепная пила, как правило, легче бензопилы, менее шумна при работе и проще в техническом обслуживании. Однако наличие электрошнура ограничивает радиус ее использования – кроме того, электрические цепные пилы чувствительны к перепадам напряжения. Электрическая цепная пила более экономична при эксплуатации и значительно более экологична, чем бензопила, поэтому может ее заменять в некоторых случаях, например, в закрытых помещениях.

Как и любой другой инструмент, цепные пилы можно разделить на два класса:
профессиональный
бытовой

Если вы предполагаете использовать цепную пилу не менее 5 часов в день, то рекомендуем остановить свой выбор на профессиональной модели. Как правило, специалисты (лесничества, строительные организации и пр.) предпочитают использовать бензопилы, т.к. считается, что электрические цепные пилы имеют гораздо более ограниченный ресурс. Кроме того, постоянно зависеть от наличия электрического тока на объекте и отсутствия перепадов напряжения очень неудобно.

Две наиболее важные технические характеристики цепных пил – это длина шины и мощность двигателя. Длина шины влияет на глубину реза, в основном на рынке представлены цепные пилы с длиной шины от 35 до 70 см. Мощность, или рабочий объем двигателя, зависит как от размера шины, так и от предполагаемого использования: например, если вы собираетесь использовать цепную пилу для обрезки сучков, то достаточно 1,5-2 лошадиных силы. Для валки леса используются бензопилы с мощностью от 2 до 4,5 л.с.

Во всех цепных пилах предусмотрена автоматическая смазка цепи. Масло заливается в специальную емкость и в процессе работы через фильтр подается на ведущую звездочку и цепь. В зависимости от твердости и “сучковатости” древесины требуется разная интенсивность смазки – и в некоторых моделях есть эта полезная регулировка. Также почти все современные цепные пилы снабжены автоматическим тормозом цепи, выполненным в виде защитного щитка, который останавливает цепь при соприкосновении с объектом пиления.

Что касается производителей цепных пил, то здесь можно порекомендовать такие марки как Poulan (США), Makita (Япония), Zenoah Komatsu (Япония). В сущности, изобретателем и первым в мире производителем цепных пил стал г-н Клод Паулан (Claude Poulan), основавший в 1946 году компанию Poulan. В настоящее время компания входит в концерн Electrolux, это мощнейший в США производитель электро- и бензопил, на заводах которого изготавливаются цепные пилы для таких известных марок как Partner, Jonsered, Husqvarna и др. Цепные пилы Makita производятся на заводах в Германии или Австрии. Это наиболее известная в России марка, предлагающая широкий ассортимент электро- и бензопил для бытового и профессионального использования. Zenoah Komatsu специализируется на производстве профессиональных бензопил. Вся продукция изготавливается на заводах, расположенных в Японии, что гарантирует их высокое качество и надежность в эксплуатации.
Лобзики

Лобзики, или Лобзиковые пилы, предназначены для фигурного выпиливания плоских материалов толщиной до 65 мм. При помощи электролобзика вы можете, например, сделать закругленный вырез в столешнице при врезке мойки, или даже фигурно разрезать стальной лист.

Прежде чем покупать электролобзик, подумайте, для какого вида работ он вам нужен. Несмотря на универсальность этого инструмента, далеко не все модели одинаково успешно справляются с различными задачами. При выборе лобзика обязательно поинтересуйтесь, оснащен ли он механизмом маятникового хода. Электролобзик с вертикальным ходом совершает только движения вверх-вниз, тогда как в случае с маятниковым ходом пилка совершает еще и движения вперед. При наличии маятникового механизма вам понадобится меньше усилий для продвижения лобзика по пропилу – соответственно, увеличится скорость работы. Хотя чистота пропила при этом может ухудшиться, особенно при пилении твердых материалов. Поэтому, например, при фигурном выпиливании древесины маятниковый механизм в электролобзике не так уж и необходим. Его лучше использовать при раскрое мягких пород древесины, фанеры, ДСП, а также пенопласта и других нетвердых материалов.

Если вы рассчитываете использовать лобзик для распила стального листа, рекомендуем вам выбрать модели с большой мощностью и жестким креплением пилы.

В скорости пиления древесины выигрывают электролобзики с маятниковым механизмом и большей частотой хода пилки. Большинство моделей позволяют подобрать оптимальный режим работы при помощи регулировки частоты от 400 до 3.500 в минуту. Выбор скорости пиления зависит от материала – например, обрабатывая пластик, лучше включать лобзик на небольшую скорость – меньше будут оплавляться края пропила. А вот стальной лист целесообразно пилить на большой скорости: материал при этом нагревается, становится более вязким и податливым. При фигурном выпиливании по дереву для более твердых материалов рекомендуется включать электролобзик на большую скорость, хотя необходимо также принимать во внимание такие параметры, как желаемая точность и чистота распила.

Теперь несколько слов о производителях электролобзиков. Если вы решили остановить свой выбор на профессиональной модели, т.е. собираетесь использовать лобзик не менее 4-5 часов в день, рекомендуем вам рассмотреть такие марки как Makita (Япония) или DeWalt (США). Все инструменты производятся на заводах в Европе и отличаются очень высоким уровнем качества и надежности.

В качестве промежуточного варианта можно рассматривать электролобзики марки Kress (Германия). Этот производитель предлагает достаточно широкий ассортиментный ряд как профессиональных, так и любительских лобзиков, среди которого пользователь обязательно подберет модель с необходимыми характеристиками и потребительскими свойствами. Производятся электролобзики Kress на заводах в Германии.

Для бытового использования подойдут лобзики Skil (Голландия) или Black & Decker (США). Skil порадует пользователя традиционной европейской добротностью – электролобзики изготавливаются на заводах в Германии. Именно этим и обусловлена их более высокая цена по сравнению с Black & Decker, который изготавливает лобзики по лицензии на заводах в Китае.
Сабельные пилы

Сабельные пилы – инструмент, незаменимый при монтажных работах различного оборудования и коммуникаций, когда необходимо делать небольшие по диаметру распилы в труднодоступных местах. Одним из преимуществ сабельной пилы является универсальность: ее можно применять для распиловки твердых и мягких пород древесины, пластика, композиционных материалов, газобетона, гипсокартона, листового металла, нержавеющей стали, алюминия и пр. – т.е. практически любого строительного материала. Достаточно лишь подобрать соответствующую задаче пилку.

Сабельные пилы – инструмент, родственный электролобзикам. Они также снабжены лезвием, которое прямолинейно перемещается и совершает небольшие маятниковые движения (приподнимается при обратном ходе), однако по форме сабельная пила напоминает большую дрель с выдвинутыми вперед пилками. Размеры пилок различаются по размеру (от 100 до 350 мм) и конструкции зубьев, предназначенных для распиловки различных материалов.

Обычно сабельные пилы относят к разряду профессионального инструмента – в быту вряд ли можно найти частое применение этому специфическому инструменту. Зато для специалистов-строителей – монтажников, плотников, кровельщиков, отделочников, слесарей, а также работников службы спасения – этот универсальный инструмент просто незаменим.

Современные производители предлагают аккумуляторные и сетевые сабельные пилы. Аккумуляторные модели имеют, как правило, меньшую мощность, но зато гораздо удобнее в эксплуатации, т.к. не ограничены радиусом действия – не всегда получается протянуть провод, например, на крышу загородного дома. Но есть у них и свои недостатки: зарядки аккумулятора сабельной пилы хватает в среднем на 1 час, после этого инструмент снова необходимо подзаряжать.

Среди производителей сабельных пил хотелось бы отметить такие марки как Makita (Япония) и DeWalt (США). Эти компании давно зарекомендовали себя на российском рынке как надежные поставщики высококачественного электроинструмента. Ассортимент, предлагаемый Makita, несколько шире; сабельные пилы Makita имеют универсальный зажим для всех видов ножовочных полотен, управляющую электронику, бесступенчатое регулирование числа ходов для работы по всем видам материалов. Сабельные пилы DeWalt оснащены системой замены пилки без ключа, противовесом для снижения вибрации, резиновой рукояткой и выключателем с защитой от пыли.
Пилы-аллигаторы

Электрическая ножовка, или, как ее чаще называют, «пила-аллигатор», внешне напоминает цепную пилу, только вместо шины с бегающей по ней цепью на ней закреплено широкое пильное полотно, как у ручной столярной ножовки. На самом деле это направляющая, по которой навстречу друг другу движутся две узкие пилки – именно за это пила и получила свое необычное название, аллигатор. Благодаря этому достигается хорошая производительность, достаточная чистота и точность распила.

Основное преимущество пилы-аллигатора – удобство работы в труднодоступных местах и узких тесных пространствах, где недостаточно места для работы цепной или ручной циркулярной пилой. По чистоте и точности распила пилы-аллигаторы значительно превосходят цепные пилы, но несколько уступают ручным циркулярным, зато по мягкости распила и безопасности в работе электроножовку можно смело поставить на первое место. Для заготовки дров, конечно, пила-аллигатор не очень подходит из-за относительно низкой производительности и необходимости частой замены пилок, однако чистые столярные распилы производятся очень аккуратно и быстро.

По скорости распила ручные электроножовки уступают ручным циркулярным пилам, но зато у них нет ограничений по глубине пропила. А это немалое преимущество, когда нужно распилить уложенные друг на друга доски или брус большой толщины – при работе пилой-аллигатором его не приходится переворачивать, в отличие, например, от циркулярной пилы.

Предлагаемые на рынке модели электроножовок отличаются друг от друга мощностью, рабочей длиной пильной части и длиной рабочего хода. Чем длиннее рабочая часть пильного аппарата, тем удобнее пилить бревна больших диаметров. У некоторых пил-аллигаторов скорость движения полотен регулируется, что позволяет адаптировать их к работе с древесиной разной твердости.

Еще один важный момент – для увеличения скорости резания и срока службы пильных полотен рекомендуем вам почаще смазывать пилу-аллигатор и капать масло в специальные отверстия на направляющей шине примерно через каждые 20 минут работы. Пильные полотна электроножовки необходимо полностью смазывать, если вы не использовали инструмент более 15 дней.

Теперь несколько слов о производителях пил-аллигаторов. Если вы ищите электроножовку профессионального класса, т.е. предполагаете нагрузку на инструмент от 4-5 часов в день, рекомендуем вам остановить свой выбор на марке DeWalt (США). Эти пилы-аллигаторы нельзя назвать дешевыми, но зато вы приобретаете инструмент гарантированно высокого качества, произведенный на одном из заводов компании в Европе.

Пилы-аллигаторы Black & Decker (США) относятся к бытовому классу – они и стоят дешевле, но и рассчитаны на гораздо меньшую нагрузку. Изготавливаются электроножовки Black & Decker по лицензии на заводах в Китае.

Источник: ragoo.ru

0

10

Теперь обсудим какие саженцы лучше всего приобретать, ведь будущий урожай зависит от качества посадочного материала.

Прежде всего следует усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживается легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче чем двухлетний.
Приобретать саженцы лучше в специальных питомниках и лучше всего использовать привитые двухлетние саженцы.

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают его повыше ростом, при этом мало обращая внимания на корни.

Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. При этом так же важно, чтобы корни не были подсушенными, а были свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар прямо на земле, не защитив корни от высыхания.

Покупайте там, где держат корни саженцев с закрытой корневой системой в земляной болтушке или, по крайней мере, укрытой во влажной мешковине. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца, которой является кора. Если корни сухие, заветренные, значит, они уже мертвые.

Собираясь на рынок за саженцами, обязательно нужно взять с собой пленку, много шпагата и смоченную мешковину или хорошо смоченную газету. Купив саженец, сначала нужно обернуть корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стянуть шпагатом.
Затем нужно обратить внимание на крону.

Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Следует осмотреть кору саженца: если она сморщена, значит, в питомнике он выкопан давно и успел высохнуть.
Можно слегка отщипнуть небольшой кусочек коры: если саженец свежий, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневым, то саженец мертвый.

Полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3-5 скелетных веток (длиной 50-70см.), направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90° и в любом случае хотя бы быть не меньше, чем 45°. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.

Однолетка должна быть высотой около метра, двухлетка - около 1,5м. Проверьте почки на верхушках однолеток и ветвей двухлеток - они должны быть хорошо сформировавшиеся, крупные, не поврежденные вредителями и болезнями.

Такие же требования к саженцам ягодных кустарников - смородины, крыжовника, малины. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты ниткообразные мочковатые корни, а надземная часть имела бы 1-3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то это - несортовой материал, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, расположенная выше места прививки, а корневая система, а также и корневая поросль не являются культурными и сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.

При перевозке общественным транспортом ветви осторожно подогните к стволу и обвяжите. После доставки саженцев на садовый участок деревья надо сразу освободить от обвязки и посадить. В том случае, если по каким либо причинам нет возможности сразу же посадить саженец, то его можно прикопать в затененном и влажном месте сада. Для этого нужно выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола, и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться и 2 - 3 недели, и даже до весны.

Не забудьте оборванные корни и сломанные части корней обрезать.

И на последок: купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги, подписав шариковой ручкой название сорта и год приобретения.

Источник: domovest.ru

0

11

Как выбрать секатор?

Секатор, как и лопата, входит в комплект «вооружения», пожалуй, любого дачника. Этот инструмент настолько часто оказывается востребованным, что покупка качественного секатора значительно облегчает жизнь. Но как выбрать нужную модель из множества инструментов, представленных в магазинах?

Так, если вы продолжительное время работаете секатором, есть смысл потратиться на профессиональный инструмент, который прослужит долго и не подведет. Такими секаторами можно удалять ветви толщиной 2,5 и более сантиметров.
Все имеющиеся секаторы можно разделить на четыре группы.

Большая часть секаторов относятся к группе обводных: выпуклый нож скользит по поверхности чуть смещенной относительно него вогнутой пластины. Такие хорошо подходят для всех приемов обрезки живых растущих ветвей, так как из-за особого расположения ножа не деформируют древесину, оставляя ровный срез.

У упорных секаторов рабочее лезвие клиновидной формы, а вторая пластина имеет ребристую поверхность, препятствующую скольжению ветви. В секаторах этого типа упор расположен непосредственно на линии реза, создавая достаточно большое усилие, а широкий захват (до 3 сантиметров) позволяет удалять даже старые и сухие ветви, но живые он может сминать.

Третий тип — секатор-ножницы с двумя режущими пластинами. Такие секаторы удобны для подравнивания газона в неудобных для газонокосилки или триммера участках, срезки цветов, отцветших тонких травянистых стеблей и совсем молодых побегов, так как огрубевшие ветки они сминают, да и развод режущих ножей невелик — 1,5-2 сантиметра.

И последний, наименее широко представленный на рынке тип — аккумуляторные секаторы — Makita 4603DW.

Конечно, режущий инструмент, в частности, секаторы, должен быть достаточно острым, в противном случае он будет мять и крошить ветки, а такие раны зарастают очень долго. Поэтому при выборе секатора обратите внимание на лезвия.

Качество их определяет сталь, из которой они изготовлены. По мнению специалистов, наиболее качественные лезвия у секаторов японского производства. Они изготовлены из специальной закаленной стали, не поддаются коррозии, в течение нескольких лет не требуют заточки, имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолистых веществ. Почти не уступают им по качеству лезвий секаторы известных западных фирм (швейцарской Felco, германской Gardena, американской Brigadier, финской Fiskars и др.). Отечественные секаторы, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки.

Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек.

Они могут быть:
деревянными
полипропиленовыми
пластиковыми
армированными стекловолокном
стальными
алюминиевыми…

Очень удобны в работе ручки с накладками из микропористой резины: они не скользят и не натирают руки.

Хуже всего гладкая пластмасса (на большинстве отечественных моделей) — она сильно натирает руки, и долго таким секатором не поработаешь.

Весьма удобны так называемые «закрытые» ручки, предохраняющие руку от возможных повреждений, например, при обрезке крыжовника.

Безупречная работа секатора зависит также от шарнирного соединения, которое обычно состоит из болта со стопорной гайкой.

Зазор между лезвиями секатора должен быть минимальным (иначе секатор будет мять ветку), но ход не должен быть очень тугим. Этот недостаток отмечают у финских секаторов фирмы Fiskars и многих отечественных.

Но даже самый хороший и эргономичный секатор может оказаться неудобен именно для вас. И чтобы избежать этого, перед покупкой «примерьте» инструмент в руке.

Автор: И. Кондратьева

0

12

Как выбрать семена?
Семена каких сортов выбрать?

Прежде надо выяснить, районирован ли сорт в вашей местности.

Неплохо приобрести и гибридные (гетерозисные) семена. Растения первого поколения из гибридных семян обозначают знаком F1, они превосходят родительские (исходные) по урожайности, скороспелости и т.д.
Для чего и как надо обеззараживать семена?

Для обеззараживания семена обрабатывают специальными препаратами (протравливают) или прогревают. В качестве дезинфицирующего средства используют марганцовокислый калий. Например, семена томатов помещают в него на 20 мин., а затем промывают в воде.

Нагревание семян также избавляет от возбудителей болезней и вредителей. Так, для борьбы с бактериозом сухие семена капусты прогревают при +50о в течение 20 мин.
Какие семена лучше высевать - крупные или мелкие?

Для посева надо использовать наиболее тяжелые (полновесные), а отбраковывать щуплые, недоразвитые; семена среднего размера - тоже хороший посевной материал. Если семян не хватает, то можно использовать и мелкие, однако их высевают чаще, чем крупные и средние. Но для получения дружных и равномерных всходов лучше брать семена одной фракции.
Как разделить семена на фракции?

Нужно просеять их через сито с отверстиями соответствующих размеров. Плохо просеивающийся материал высыпают в воду либо в 3 - 5-процентный раствор поваренной соли, аммиачной или калийной селитры и хорошо промешивают. Через 3 - 5 мин. тяжелые семена осядут на дно, а легкие и щуплые всплывут. Последние удаляют, а оставшиеся промывают в проточной воде и высеивают, подсушив до сыпучего состояния.
Как проверить семена на всхожесть?

На увлажненную фильтровальную бумагу, марлю или другую ткань, сложенную в три слоя, раскладывают семена и помещают на дно плоской тарелки или смачивают водой, закрывают тарелкой и ставят в теплое место, следя за тем, чтобы бумага или ткань всегда были влажными.   

Проращивают семена и другим способом. Поперек блюдца размещают стеклянную пластинку и раскладывают на ней марлю либо фильтровальную бумагу с семенами. Концы марли или бумаги опускают в блюдце, куда подливают воду комнатной температуры (влага к семенам поступает через опущенные в воду концы материала).

Удобно проращивать семена в рулончиках из увлажненной фильтровальной бумаги. Листы фильтровальной бумаги раскладывают на столе и слегка увлажняют. Вдоль верхней длинной стороны каждого листа размещают 50 мелких и 25 крупных семян (в зависимости от культуры). Бумагу аккуратно сворачивают в рулон (семена должны оказаться на одном конце) и помещают в сосуд так, чтобы часть с семенами не погружалась в воду. Ставят в комнате, но не в теплом месте.
Где приобрести семена?

Конечно же, лучше всего в магазинах или стационарных постоянно действующих точках (палатках, отделах магазинов и др.). Здесь имеется свидетельство на качество семян и лицензия на продажу. Покупая семена с рук или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести некачественный товар или подделку.
Как выбрать?

Обязательно обращайте внимание на упаковку. Официально зарегистрированные фирмы, как правило, имеют свой логотип и товарный знак. Желательно заранее ознакомиться с работой различных семенных компаний, их каталогами или прайсами, где приводится краткая информация о сортах и гибридах, которые лучше всего подходят для выращивания в нашей климатической зоне и конкретно на вашем участке.

Требуйте от продавца семян кассовый чек и сохраняйте его, а также пакет от семян до конца огородного сезона. Этот финансовый документ и упаковка помогут вам в решении вопросов рекламации на посевной материал и возмещения ущерба.

Продавцов семян и рассады сегодня можно встретить буквально на каждом шагу, помимо семенных магазинов и специализированных центров, семенами торгуют у каждой станции метро, на рынках, в электричках. И если в магазинах всегда очереди, давка и ассортимент - то закончилось, то вот-вот подвезут, то у "частников" всегда и самые ходовые сорта, и невиданные экзоты - глаза разбегаются. Зато потом можешь так и не дождаться урожая. Однако и к магазинным семенам есть смысл приглядываться повнимательнее - ведь сезон короток, а бизнес уж больно прибыльный, так что подделки встречаются очень часто.

Главная информация для покупателя на упаковке, неважно - яркая ли это картинка или скромный пакетик.

Минимум информации должен включать следующие данные: название культуры, сорта (гибрида), обозначение стандарта, номер партии, сортовые и посевные качества (всхожесть), количество семян, наименования фирмы-производителя, ее координаты и срок реализации.

Вот сроки-то чаще всего и пытаются подделать. Дело в том, что семена некоторых культур имеют довольно большой срок хранения. Например, семена огурцов хранятся 6-8 лет, более того, высаженные на следующий год после получения, семена дают худший урожай, нежели в последующие годы.

Вот, ссылаясь на это обстоятельство, недобросовестные продавцы и пытаются продать залежалый товар, выставляя на пакетиках большой срок реализации. Правда, о сроке сбора семян упомянуть забывают.

Между тем существует официально установленный срок реализации семян: в одинарных бумажных пакетиках - до конца года, следующего за годом упаковки, в двойных пакетиках (со слоем фольги или полиэтилена) - на год дольше.

Если сроки реализации отпечатаны типографским способом - то в ваших руках однозначная подделка: пакетики печатаются большим тиражом, сразу на несколько лет, и угадать, когда в них расфасовали семена, просто невозможно.

Поэтому основной совет очень прост - ориентируйтесь на фирмы, чья продукция вам хорошо известна и чья репутация не вызывает у вас сомнений, и повнимательнее читайте информацию на пакетиках, как бы ни расхваливали семена продавцы. Это единственный способ застраховать себя от разочарований и траты денег на ветер.

По материалам tnd.ru и kazved.ru.

0

13

Как выбрать хорошую теплицу?

Выбор теплицы – дело достаточно ответственное, так как пользоваться ею предстоит не один год, а разочарования и неожиданности, связанные с эксплуатацией теплицы, могут быть самые разнообразные.

Изначально теплицы изготовляли из стекла, так как это был единственный доступный материал, не мешающий поступлению света к растениям со всех сторон. После стекла в качестве покрытия теплиц стали использовать полиэтиленовую пленку. Что же послужило причиной того, что полиэтилен составил хорошую конкуренцию стеклу?

Во-первых, это, конечно, механические качества – стекло бьется. Во-вторых, стекло плохо пропускает ультрафиолет, который необходим для фотосинтеза растений.
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "СПАНБОНД"

Это очень легкий, экологически чистый, долговечный полипропиленовый нетканый материал, который обеспечивает высокие, ранние урожаи. В отличие от полиэтиленовой пленки, этот материал хорошо пропускает свет, воздух, воду с любыми добавками (полив осуществляется прямо через спанбонд), защищает почву от перегрева и легких заморозков (до -5°С), от града и сильных дождей.

Предохраняет выращиваемые растения от вредителей, повышает урожай на 30-40%, ускоряет период созревания на 3-4 недели. Используется 3-4 сезона (можно стирать).

В зависимости от плотности полотна, выпускаются следующие марки (цифра в наименовании означает плотность материала в граммах на квадратный метр):
СУФ-17 – укрытие для грядок, «бескаркасный парник».
СУФ-42 – отличный материал для накрывания каркасных парников.
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Ну и следующий шаг в покрытии тепличных сооружений – это самый современный материал сотовый поликарбонат. Это легкие панели с внутренними продольными воздушными полостями (сотами); чрезвычайно легкие (1 кв.м. = 800 гр.); эти панели упруги и не ломаются, легко гнутся; не боится ни солнца, ни – мороза (–50?С; +120?С); отлично пропускает солнечные лучи (до 86% видимых лучей) и пропускает только ультрафиолетовые лучи, необходимые для фотосинтеза; равномерно и мягко освещает растения; обладает прекрасной теплоизоляцией (теплее стекла в 4 раза); выдерживает высокие снеговые- ветровые нагрузки; не мутнеет и не разрушается под солнцем в течение многих лет; на зиму не снимается.

Любую теплицу сотовым поликарбонатом не накроешь. Распространенные теплицы «домиком» не очень удобны для этого покрытия, т.к. приходится разрезать панели сотового поликарбоната на части и кромки каждого куска защищать от попадания влаги в соты.

Гораздо лучше покрывать сотовым поликарбонатом теплицы арочного типа, в которых для покрытия верха используются цельные панели.

При этом конструкции из сотового поликарбоната не бьются, весят на порядок меньше конструкций из стекла, что дает возможность существенно упростить каркас и отказаться от фундамента.
КАРКАС ТЕПЛИЦЫ

Деревянный каркас очень недолговечен и требует постоянного ухода.

Теплица из дюралюминия – хороший вариант, но зимой такие теплицы становятся легкой наживой для людей, промышляющих цветными металлами.

Стальной уголок. Такие теплицы действительно прочны, срок службы их практически неограничен. Но тут опять же возникает вопрос с доставкой: каркас получается довольно тяжелым и, чтобы избежать ржавчины, вам придется постоянно утруждать себя профилактическим осмотром, грунтовкой и покраской.

Насчет теплицы из пластика бытует мнение, что через несколько сезонов они под воздействием солнечных лучей становятся хрупкими и ломаются.

Парники и теплицы из оцинкованного профиля, пожалуй, самый оптимальный вариант.

Главная задача теплицы – создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни: освещение, обогрев, вентиляция и др.

источник: http://vermyk.narod.ru

0

14

Сегодня никого уже не удивишь «импортным» словом «триммер». Но всегда ли мы понимаем его значение в полном объеме? И все ли мы представляем их возможности?

Некоторые считают, что триммер - это коса с электрическим двигателем. А косу с бензиновым двигателем называют мотокосой. Большой ошибки в этом нет, есть лишь неточности. Английский глагол «to trim», от которого и происходит слово «trimmer», означает по-русски: подрезать, подстригать, подравнивать. Значит слово «триммер» буквально переводится как «подрезатель», «подстригатель», «подравниватель», независимо от вида установленного двигателя. На родном русском языке такие инструменты можно называть вполне понятным и коротким словом - мотокоса. Мотокосы срезают траву с помощью быстро вращающихся кордовых «усов» - лесок или специальных пластиковых или металлических дисковых ножей. Понятно, что чем мощнее коса, тем более толстую и более густую траву она может косить. Да и производительность ее будет выше.

Электрические триммеры изготавливаются двух видов: с нижним или верхним расположением двигателя. Первые – легче, но менее мощные (250-550 Вт) и могут быть рекомендованы для кошения мягкой газонной травы в режиме: 10-15 минут работа и такой же последующий перерыв во избежание перегрева и выхода из строя двигателя. Не рекомендуется работа по мокрой траве. Из-за малой ширины среза обрабатываемая ими площадь не велика – 0,5-2 сотки.

Электрокосы с верхним расположением двигателя, как правило, имеют мощность 500-1000 Вт, что позволяет всерьез заняться проблемой лишней растительности на своем участке. Выбор электроинструмента сейчас очень большой, что называется, «глаза разбегаются», однако, следует остерегаться дешевой продукции, массово продающейся в гипермаркетах. Низкая цена обусловлена плохим качеством пластика, низкой безопасностью при работе и полным отсутствием запасных частей на эту технику. В специализированном магазине каждая модель имеет свою «изюминку», о которой вам непременно расскажет хороший консультант. Так, например, Oleo-Mac TR61E отличается низким весом, электротриммеры STIHL (прямые наследники триммеров Viking), отличает пониженный уровень шума при работе и возможность установки пластиковых ножей вместо лески. При этом модели FSE71 и FSE81 имеют встроенную защиту от перегрева. Особенность некоторых моделей MTD и SunGarden – разъемная штанга, что не только позволяет устанавливать на двигатель дополнительные насадки, но и существенно упрощает перевозку и хранение электрокосы. А модели MTD RCTB 1000 и SunGarden RCTH 1000 комплектуются металлическим ножом, что позволяет скашивать не только невысокую травку, но и серьезные заросли растений.

Бензиновые косы нашли широкое применение благодаря своей автономности, большой мощности и производительности. При пользовании бензиновой косой не нужно беспокоиться о наличии сетевой розетки и качестве сетевого напряжения, бояться случайно перерезать кабель-удлинитель или помять им посадки. По компоновке бензокосы MTD (Bolens) подобны мощным электрическим триммерам MTD (с верхним расположением двигателя). Отличаются между собой мощностью и типом двигателя (двухтактный или четырехтактный), формой штанги (прямая или угловая, целиковая или разъемная), ручек управления («D», «J» или «Т»-образные), режущим инструментом (триммерная головка и/или дисковый нож). Косы с четырехтактным двигателем, например, МТD 990, выгодно отличаются тем, что бензин и масло заливаются в двигатель, как в автомобиле, по отдельности. Не требуется предварительной подготовки двухтактной топливной смеси из бензина и масла.

Для окашивания больших участков правильней использовать косы с прямой штангой и «Т» - образными ручками, позволяющими делать широкий замах косой.

Многие, особенно женщины, при выборе мотокосы склоняются в пользу мощных электрических кос из опасений не справиться с запуском бензинового двигателя ручным стартером. Однако, эти опасения можно смело оставить в стороне. Мотокосу MTD с ситемой AST, и тем более мотокосу Echo с автоматическим стартером (SRM – 2305SI и SRM-2655SI) способна запустить самая хрупкая женщина! Кстати, если говорить о технике Echo, то следует отметить честность и открытость производителя перед покупателем – модели японской сборки (SRM 2305, SRM-2655, SRM350) окрашены в ярко-оранжевый цвет, а бюджетные модели, собираемые в Китае, - в серый.

Вообще, условно говоря, все бензокосы можно разделить на четыре типа использования:
Периодический – от случая к случаю. Для этого типа использования подойдет техника фирмы SunGarden - GT25, GB25, а также MTD 710AST
Бытовой – постоянное кошение (раз в одну-две недели) участка в 6-12 соток. В этой группе лидируют MTD 790 AST, Bolens 3146 AST, STIHL FS38, FS55, Oleo-Mac Sparta 25
Полупрофессиональный – технику из этой группы выбирают люди, которые понимают, что они платят за удобство, скорость и комфорт работы, предпочитая купить один раз хорошую технику, чем каждый год покупать новую или ремонтировать старую. Несомненно, это модели Echo SRM-2655SI, SRM-350ES, STIHL FS100, FS130, Oleo-Mac Sparta 37.
Профессиональный – для этого типа площади использования исчисляются не сотками, а гектарами. Для этих задач мы можем предложить профессиональные модели STIHL и Oleo-Mac.
Дополнительные насадки и аксессуары.

На электрические и бензиновые косы MTD, оснащенные разъемной штангой, могут быть установлены дополнительные насадки. Легкое движение руки – и такая коса превращается в культиватор для прополки, кусторез для стрижки живой изгороди и декоративных кустов, сучкорез для выпиливания сучков диаметром до 10см на высокой - до 4,5 метров кроне, и даже в небольшой снегоуборщик. На базе косы с разъемной штангой вы получаете многофункциональный комбайн, снимающий с плеч и летние, и зимние заботы.

К электрическим и бензиновым косам выпускаются различные дисковые ножи. Зачем они нужны? Обычно косы комплектуются штатным 2-х, 3-х или 4-х лопастным ножом. Как отмечалось, их используют для выкашивания высокой и жесткой травы. А если требуется выкосить участок, на поверхности которого могут встретиться камни, работа стальным ножом становится опасной – от удара о камень нож может разлететься на части. В таких случаях применяют пластиковые ножи. При ударе они тоже могут сломаться, но это куда меньшая опасность и для косы, и для косаря. Для заготовки сена применяют специальные 8-зубые ножи, которые не измельчают скошенную траву. Еще изготавливаются 22-зубые ножи, похожие на дисковые фрезы, которыми можно выпилить и подлесок. Скорость реза у них поменьше, чем у цепных пил, но они достаточно легко справляются со стволиками диаметром до 10 см.

Как видите, возможности триммеров-мотокос велики.   

 

Источник: usadba-moto.ru

0

15

Как выбрать удобрение

Предоставить разнообразное питание в необходимом количестве можно, подкармливая растения комплексными минеральными удобрениями. Выбор их сегодня очень широк. А различаются они по соотношению компонентов и содержанию растворимой и полезной части. Естественно, предпочтительнее удобрение с весомой полезной составляющей.

Как это определить? Довольно просто: состав комплексного удобрения обозначают условной цифровой формулой, выражающей процентное соотношение элементов. На первое место в формуле всегда помещаются основные элементы минерального питания – азот, фосфор и калий. Например, для обогащенного азотно-фосфорно-калийного удобрения цифры будут 14:14:14, для того же удобрения с низким содержанием фосфора и повышенным калия – 16:8:20. Цифры 10:8:8 говорят, что удобрение обедненное, полезных веществ в нем мало.

Сложив цифры, составляющие формулу, и вычтя ее из 100, вы узнаете, сколько в удобрении содержится балласта, то есть бесполезных солей. Хорошо, если балласт окажется химически нейтральным и не принесет вреда – но общую засоленность почвы он в любом случае повысит, а значит, растениям труднее будет обеспечить себя влагой (соли связывают воду и неохотно ее отдают).

Кроме общего количества полезных веществ в удобрении нужно учитывать и соотношение важных для растения элементов – азота и калия. Эти вещества конкурируют между собой, причем азот более активен – даже при их соотношении 1:1 усваиваться будет в основном азот. Поэтому в обогащенных удобрениях оптимальное соотношение азота и калия составляет примерно 14:25. Именно эта пропорция "заставляет" калий на равных конкурировать с азотом и усваиваться в необходимом количестве – а значит, обеспечивать здоровье растений.

Если величина первого показателя – азота – больше 16, это значит, что удобрение предназначено для весеннего внесения, когда идет активный рост и набор зеленой массы. В этом случае второй показатель (содержание фосфора) желателен на уровне 8–12, третий (калий) – на уровне 20–25.

Соотношение 0,5:10:20 или 1,5:12:25, говорит о том, что содержание азота мизерное и, следовательно, удобрение предназначено для осеннего применения. Активный рост закончился, потребность в азоте снизилась до минимума, а вот потребность в фосфоре и калии увеличилась, их вынос и вымывание за зиму бывают велики. Правда, считается, что осенью вообще не надо вносить азот. Почему же его все-таки включают в состав удобрения? Дело в том, что легкорастворимые азотистые соединения обеспечивают комплексному удобрению полную растворимость. И кроме того, небольшое количество азота в октябре растениям все же нужно – как раз в это время у многолетних культур, деревьев и кустарников начинается сезонный прирост корневой системы.
Как применить?

Здоровье растений во многом зависит и от того, каким способом удобрение попадет по назначению.

Если его вносят непосредственно в почву, то предпочтительнее в растворенном (жидком) виде. Сухие гранулы с их очень высокой "точечной" концентрацией веществ отрицательно действуют на микрофлору (могут ее вообще убить), раствор же равномерно распределит вносимые соли в почве. Микрофлора вовсе не пострадает, если концентрация раствора не превысит 3 г на 1 л (столовая ложка с горкой на 10 л воды). Именно такова природная концентрация почвенных растворов в естественных условиях на необрабатываемых землях.

Растения способны принимать минеральное питание и через листву – вернее, через сосуды и каналы листовой ткани. Естественно, речь идет только о растворе. После опрыскивания или "душа" питательные вещества поступают прямо в ткань листьев очень быстро (за секунды и минуты), в то время как усвоение через почву и корни затягивается на часы – путь от корня до листа не близок. Кроме того, при внекорневой подкормке исключаются химические изменения питательных веществ и переход их в нерастворимую форму (а в почве это происходит постоянно). При внекорневой подкормке очень важно и точно рассчитанное количество питательного раствора: растение быстро усвоит все, что ему нужно усвоить, а в почву избыток минеральных солей не попадет и ее свойства не изменятся к худшему. Но применять эту подкормку можно только в период вегетации, осенью придется вычесть ее из рациона растений, ограничившись только внесением удобрения в почву.
Накопление макро- и микроэлементов овощами:
Йод – морковь, свекла, капуста
Сера – бобовые, лук и чеснок
Серебро – капуста, огурцы
Селен и олово – кукуруза
Азот, фосфор, калий – больше всего в горохе и зерне

Источник: sadovnikmag.ru

0

16

А в чем лучше всего хранить овощи? У нас раньше были ящики из дерева и мы в них хранили все овощи. Но они уже отжили свое и нужно теперь что то другое придумать, тем более мы хотим вывозить все на продажу. Я узнала что есть специальная сетка под овощи, вот здесь ее нашла. Я видела их на рынке, но не знала где их купить.

0

17

а нам осталось на дачу только интернет провести
присмотрели провайдера http://air-go.net/dacha.html , смотрели их тарифы, вполне неплохие. кто-то, может, подключал себе их?

0

18

kot_mur написал(а):

а нам осталось на дачу только интернет провести
присмотрели провайдера http://air-go.net/dacha.html , смотрели их тарифы, вполне неплохие. кто-то, может, подключал себе их?

Каждый выбирает провайдера самостоятельно, и соответственно каждый будет хвалить свой выбор. Вот тут http://spb.inetseti.ru/review/ можете почитать отзывы о разных провайдерах страны, а потом сделать свой выбор. Лично мне больше всего нравится - "Сумма Телеком", уже давно к ним подключился, проблем с ними еще не было!

0